Трек и график высоты нашего похода можно посмотреть жпсиес.
Обращаю внимание, что данный трек является исключительно иллюстрацией к моему рассказу. По причине экстремальных погодных условий и отсутствия у меня какой-либо информации о восточной части страны, маршрут прокладывался во многом уже на месте и потому на оптимальность не претендует.
Сроки проведения: 30 декабря 2012 - 12 января 2013 (14 ходовых дней, без дневок)
Общий километраж похода: 907 км
Участники: Костюхина Екатерина (автор) и Александр Столяров
Дальше в этом посте можно прочитать про наш поход в целом, общие впечатления и полезную для велотуриста информацию. Перейти сразу к рассказу по дням с фотографиями - это сюда.
Итак, собираясь на новогодние праздники в Иорданию, мы задавали себе прежде всего 3 вопроса. Отвечу на них сразу коротко, а дальше и в отчете по дням уже подробно.
1) Насколько хорошо и прилично кататься по Иордании в формате М+Ж, все-таки мусульманская страна? – Прекрасно кататься.
2) Насколько хорошо ехать в Иорданию в январе? – Не советую. Хотя кому-то везет с погодой, с ней может и в разной степени не повезти.
3) Насколько являются проблемой арабские детишки? – Для нас проблемой они являлись минимальной.
А почему мы поехали на этот новый год в Иорданию? – Да просто потому, что туда были билеты, и мы там еще не были!
ГЕОГРАФИЯ ПОХОДА
Иордания находится на юго-западном крае Аравийского полуострова, через Мертвое море и реку Иордан напротив Израиля, но занимает большую территорию. С севера ее ограничивает Сирия, с других боков – Саудовская Аравия, есть также участок границы с Ираком. Восточную и южную часть страны занимает Аравийская пустыня, западную и северную – гористые и подходящие для земледелия зоны. Так как Иордания находится по высоте выше, чем соседний Израиль, климат там более холодный.
Диапазон высот за поход составил от -410 метров (Мертвое море) до 1720 метров. В основном же мы пребывали на высотах примерно от 700 до 1200 метров над уровнем моря.
Наш поход состоял из двух частей – «пустынной» и «исторической». Части это были совершенно разные как из-за географических, так и погодных условий, так уж совпало.
1. Часть «пустынная»
ходовых дней: 6, считая день прилета
километраж: 480 км
из них: 360 км асфальта и 120 км грунта - немного по дорогам, а больше свободно по пустыне офф-роад.
набор высоты: около 2-3 тыс.м., то есть практически отсутствовал.
Эта часть нашего похода заключалась в том, чтобы проехать через пустыни от Аммана до Азрака на восток, потом от Азрака через Яфр до Маана на юг, и сделать небольшую петельку до самой южной части маршрута возле Вади Рам. Заезжать в Акабу к Красному морю не планировалось – в прошлом году мы уже были в Эйлате и на берегу моря на пляже ночевали, нам было не интересно повторять то же действие всего в нескольких километрах в сторону.
Местность здесь - в основном ровные гравийные поля, иногда с плавными холмами. Исключение – области «низин» рядом с Азраком и Яфром, где пустыня чаще меловая и иногда песчаная – там и бури бывают. В остальной части песчаных бурь, к счастью, можно не опасаться, разве что приносных.
Вне городов Азрака и Яфра населения практически нет, встречаются лишь редкие шатры бедуинов, и это не у дороги. Растительность практически отсутствует, кроме кустиков вдоль дороги (взламывающих корнями асфальт) и в сухих руслах рек - вади. Места эти, конечно, на любителя, но я как раз такой любитель! Ничего лишнего перед глазами!
Асфальтированные дороги:
- Трасса 40-я, она же Al Azraq street, от Аммана до Азрака – средняя интенсивность трафика, хорошие обочины, поведение водителей нормальное.
- Трасса 5-я, она же тут М35, 20 км от Азрака до отвилки трассы 30-й на Саудию – высокая интенсивность трафика, плохие обочины, поведение водителей опасное. Место очень неприятное, но надо просто перетерпеть.
- Трасса 5-я, после отвилки на Саудию до Маана – очень низкая интенсивность трафика, идеальные обочины, поведение водителей ну очень вежливое. Лучшее шоссе, по которому мне приходилось в жизни кататься. После Яфра трафика немного больше, а обочины становятся просто «хорошие», а не «невероятно хорошие»
- Трасса М47, она же Desert highway, от Маана в сторону Акабы – по ней мы проехали всего 7 км, интенсивность трафика высокая, но это компенсирует много полос и обочины хорошие.
- Трасса 5-я, она же тут М45, от Маана на Саудию – только пересекли ее, крайне не рекомендую тут кататься, интенсивность трафика высокая, обочин нет.
Маршрут наш в основном проходил по трассам 40-й и 5-й.
На дороге от Азрака до Яфра есть несколько мест, где можно купить (или набрать) воды и иногда докупить питания. У нас при подготовке похода информация об этих дорогах вообще отсутствовала, поэтому мы везли с собой из Азрака воды на несколько дней с запасом. Однако если кто там поедет после нас, сможет воспользоваться этим списком, и везти так много воды не придется.
1) заправка на развилке на Саудию (точка N31°39'46,36" E36°51'33,49")
2) заправка на перекрестке с полугрунтовой дорогой через пустыню на запад (точка N31°17'09,06" E36°41'11,18")
3) полиция в точке N30°47'04,21" E36°30'56,83"
4) полиция рядом с Яфром (точка N30°18'38,08" E36°11'40,67").
В сам Яфр мы не заезжали, заправка рядом была закрыта.
На заправках можно купить не только воду, но и есть небольшой выбор непортящихся продуктов.
Езда по пустыне:
Погода в эту часть похода у нас была хорошая, солнечная. Ветер был, и, конечно, на плоской местности он является серьезным фактором, определяющим скорость. Но с нами он был, так сказать, справедлив – в равной степени дул в лицо и в хвост, а чаще был просто переменного направления. Температура ночью в этой части похода колебалась от -4 до +2, во второй половине дня термометр показывал иногда аж до 20 градусов тепла. Еще надо отметить такую особенность, что в этой местности мы испытывали постоянную смену, а то и вовсе одновременно жару и холод. Дело в том, что ветер был ледяной, при этом солнце жаркое. То есть ветер дунул в лицо – пробирает «до костей», затих или развернулся – и через минуту-другую уже обливаешься потом. На закате одежда на мне, бывало, сменялась с одной футболки на нескольких слоев теплых кофт и куртку за каких-то пятнадцать минут. Мы люди привычные, так что даже насморка не словили, но вот кожа с губ от сочетания солнца и ветра такой интенсивности у меня облезла почти сразу, а Саши через несколько дней. Ну и переодевались туда-сюда постоянно!
2. Часть «историческая»
ходовых дней: 8
километраж: 430 км
набор высоты: около 7-8 тыс.м.
Заключалась эта часть в том, чтобы посетить основные туристические места Иордании - Петра, Шоубак, Карак, потом прокатиться немного вдоль Мертвого моря и подняться назад к Амману. Абсолютное большинство посещающих Иорданию людей едут именно сюда - здесь весьма тесно расположено практически все достопримечательности страны. Север страны мы не посещали – там холоднее и война в Сирии рядом.
Что касается приведенного трека, фактически он весь идет по асфальту, кроме пары участков километров по двадцать. В нашем же случае, лишь полтора дня (то есть около сотни километров) мы просто ехали на велосипеде. В остальном же, мы или ползли в седле изо всех сил со скоростью не больше 10 км/ч, или вовсе шли с велосипедами пешком, причем иногда идти было так трудно, что я была не в состоянии утащить свой велосипед, и его таскал челноком Саша. Подробнее о том, почему так - в отчете по дням.
Местность здесь в основном рельефная, с горами, ущельями, панорамными видами и всеми прочими красотами. Почва глинистая везде, и глина эта при намокании полноценно липнет. Поэтому в случае дождя еще два-три дня после его окончания езда по грунту невозможна, как и в вовседнем Израиле. Если дождь застанет на грунте, выходить придется пешком, а велосипеды возможно придется вешать на плечо или на рюкзак.
Плотность населения высокая. Трафик на основных дорогах высокий, и обочины есть далеко не всегда.
Погода в эту часть похода у нас была на грани отмены похода, о «конце света по-Иордански» опять-таки в отчете подробно. Из-за погоды наш график движения в этой части нисколько не показателен, так как ситуация была экстремальная и исключительная.
Закрытые территории и запреты
Мы уже сталкивались с проблемой закрытости территорий для проезда в Израиле, поэтому беспокоились - как с этим делом в Иордании. Отвечаю.
В пустынной части страны ни с какими закрытыми территориями мы не столкнулись. Наша дорога проходила самое ближнее в 16 км от границы с Саудовской Аравией, но никакой погранзоны там нет.
На дороге полиция периодически интересовалась куда и откуда мы едем, но это в той же мере, что и остальное местное население. Паспорта не спрашивали, препятствий не чинили, куда ехать не указывали. Когда мы заезжали просто в пустыню – никого там в принципе не было. Возможно, если целенаправленно покатить по пустыне в сторону границы и при этом не иметь убедительного объяснения, куда и зачем едешь, препятствия могут возникнуть, про это не знаю.
За весь поход нам несколько раз встретились небольшие военные зоны, но они реально небольшие и, если планировать кататься по грунтам, вполне "объезжабельные". Рядом с Азраком и Яфром находятся военные аэродромы – мимо них по пустыне, ясное дело, лучше не кататься, а ехать цивилизованно по дороге. И ночевать там не следует – истребители и аналогичные ВВС очень громко летают!
Думаю, не требует пояснения, что тем, кто захочет покататься по грунтам в северной половине страны, надо еще учитывать местоположения лагерей беженцев. Не столько палестинских, с ними все, насколько я понимаю, уже утрясено (но все равно там перенаселение и высокая степень безделья, надо иметь в виду). Сколько сирийских - ситуация в них, по крайней мере на момент написания отчета, очень непростая. Места расположения лагерей можно найти на сайтах благотворительных организаций, например, UNRWA , а более свежую информацию черпать в новостных источниках.
Проблема существует только с пограничной зоной с Израилем – то есть в долине Аравы, вдоль Мертвого моря и в долине Иордана. Там можно кататься, даже ночью можно, но никак нельзя останавливаться на ночевку. Насколько я знаю из отчетов других людей, найдут и погонят, а то и хуже что случится. Ночевки в этих местах возможны только если куда-то напрашиваться в гости или искать коммерческие предложения. Возможно, в теплое время года можно попытаться спрятаться от бдительного народа подальше в ущелье и поставить палатку там, но зимой и весной это смертельно опасно. Хотя тем, кто не видел местных дождичков, в это может и не вериться, это действительно смертельно опасно – чтобы убедиться в этом, стоит посмотреть, на каком уровне в ущелье оседает приносимые водой трава и ветки. Они не сверху насыпались, нет :) Именно по этой причине только небольшая часть нашего маршрута проходила «по низу», хотя там было тепло и хорошо.
Существует некое мнение, которое можно прочитать в книге Велопитера про заграничные путешествия, что в Иордании нельзя становиться в палатке. Можно становиться в палатке, можно, за исключением вышеозначенной погранзоны с Израилем. А при расспросах со стороны полицейских все равно вряд ли получится им объяснить, что вы ночевали в палатке, так что для упрощения коммуникации можно называть в качестве места ночевки ближайший населенный пункт, проверять никто не будет.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ «ЛИТЕРАТУРА»
При подготовке похода я нашла три отчета, относящихся к велосипеду и Иордании. Первый отчет на Велосамаре - про четырех парней, которые не без помощи попуток и без груза прогребли аж 700 км за 10 дней по асфальту и «было очень трудно» :) Отчет позитивный, и в походе с удовольствием его вспоминала. Никаких средств обратной связи найти мне на сайте не удалось, а то бы поблагодарила. Второй отчет – чисто текстовый, на велокиеве. И еще один коротенький на английском тут - www.chouca.net
Также для общего образования мне пригодился некий трек «Vom Toten Meer zum Roten Meer», который кто-то добрый выложил на общественные карты, а вообще он относится к немецкому коммерческому туру www.hauser-exkursionen.de, трек проложен разумно, и небольшой участок мы проехали с его помощью.
Всем собирающимся в Иорданию очень рекомендую посмотреть фильм про Лоуренса Аравийского. Хотя фильм к реальной истории и тем более географии имеет весьма слабое отношение, на полученные от него впечатления хорошо ложится реальная информация. А без знания истории (очень долгой и наполненной событиями!) посещение этих мест принесет куда меньше интереса и радости.
ВИЗА, ПИТАНИЕ, СНАРЯЖЕНИЕ
Получить визу в Иорданию просто. Сразу по прилету сначала меняешь деньги, потом покупаешь визу. Нам не задавали вообще никаких вопросов. А вот у девушки перед нами дотошно требовали адрес и телефон друзей, к которым она ехала в Амман, долгие были переговоры, потому что у нее мобильник сел, до друзей не до дозвониться и все такое прочее. Но так как официальных требований, запрещающих въехать в страну "просто так", я не нашла, мы и не беспокоились.
UPD: въезд в Иорданию из Израиля через погран-пост у Эйлата на велосипеде затруднен. См. ссылку. Дословно, текст на границе - "entering Jordan with bikes/motorcycles is forbidden. In order to entry with the above early aprobation with jordanian travel agent is needed". В общем, въезжайте в страну через аэропорт Аммана и будет вам хорошо.
Вещей с собой мы набрали так, чтобы вписаться в лимит 20 кг сдаваемого багажа. Тяжелое по возможности взяли в салон - в другом рюкзаке, сложенном, и в герме. Везли мы с собой все питание на первый день, запас сушеного мяса на весь поход, запас гречки и сгущенки на первую половину похода. Также в наш вес были включены теплые спальники и толстые пенки (очень правильно!), запас расходных материалов для велосипедов (из них ушли только 2 камеры, которые восстановить не удалось, и 1 полная аптечка - а нужно было брать более защищенные покрышки, бескамерку или хотя бы побольше камер), ну и набор одежды в оставшийся допуск веса. Полноценная зимняя одежда, к сожалению, у нас не поместилась в вес, и ее весьма не хватало в походе.
Поехали мы оба на найнерах Salsa Fargo в кастомной комплектации - уж очень они нам нравятся :) Для моей Сальсы этот поход был первый, до этого только в парке немного ее обкатала. Никаких технических проблем серьезнее десятка проколов на двоих у нас не было.
Основные продаваемые в магазинах консервы тут - рыба (особенно хороша та, что в масле - маслом и макароны можно полить, и лепешки туда макать), есть всякие паштеты (вкусные) и один вид бразильской халяльной тушенки (она нам быстро надоела, даже банку не доели). Нашим сушеным мясом этот набор мы удачно разнообразили, варили мясные супчики. А гречку взяли потому, что это наш любимый завтрак. Правда, не доели - сгущенка закончилась раньше, но никакого заменителя ей (типа какого-нибудь сладкого крема) нигде не нашли. С прочими продуктами недостатка не было.
Отмечу еще, что в Иордании очень, очень вкусный хлеб. В отличие от нашего, его можно есть и просто так, а если макать в масло или чем-нибудь мазать - совсем объеденье. При хранении хлеб не теряет свои превосходные вкусовые свойства по меньшей мере дня четыре. Мне даже как раз больше нравился немного отлежавшийся хлеб, а Саше - свежий. Поэтому лепешки составляют значительную часть рациона местных в любое время дня. При возможности хлеб греют, чтобы он был теплый и с хрустящей корочкой, потом мажут сливочным маслом или плавленным сыром, макают в жидкое масло. Из Иордании мы привезли с собой большой пакет лепешек и долго почти только их и ели, подогревая в духовке.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР (типа эссе)
Вот сразу скажу - если в походе для вас важно в узкой компании ставить спортивные цели или медитировать на природу, и чтобы никто не мешал и не отвлекал, то Иордания для этой цели никак не подходит. В отличие от, например, соседнего Израиля, где, кроме разве что тех же арабов, вы вообще никому не будете нужны. Зато для тех, для кого поход подразумевает не только дорогу и природу, но и знакомства с новыми людьми и их жизнью, Иордания подходит очень хорошо. Потому что там, ну если только вы не наберете с собой цистерну воды и не отправитесь безвылазно в пустыни, общение будет и его будет много.
Наши походы обычно вполне «интровертные» - передвигаемся только своими силами, спим в палатках, и, конечно, смотрим вокруг как люди живут, но вступаем в какое-либо общение только по их инициативе. Но в этом походе погодные условия и особенности страны сошлись к тому, что наш поход включал куда больше общения, чем это обычно бывает. О чем мы совсем не пожалели! Потому что в Иордании легко и душевно, главное, зарядиться позитивным отношением и радоваться тому, что предлагает эта страна.
Ниже я постаралась обобщить наши наблюдения и впечатления о людях Иордании и выделить важные для велотуриста аспекты. Обращаю внимание, что все перечисленное ниже – исключительно наше личное мнение, которое у нас возникло за две недели, и взвешенности в нем ровно на этот срок. Слова «по моему скромному мнению», «мне показалось что» и тп. опущены для удобства.
Населяют Иорданию потомки арабских племен, участвовавших в Арабском восстании против турецкой империи в первую мировую войну (это изначальное население), бывшие беженцы из Палестины (это преобладающая группа, но уже весьма интегрированная с «первичными» жителями), а также беженцы и просто приезжие из Ирака, Сирии, Египта. Жители южных районов гордятся своей чистой бедуинской природой и считают себя, э-э, получше, чем люди более перемешанной популяции севера. Однако мы никакой разницы не заметили, уж извините!
Конечно, обобщать характерные черты на целую нацию (тем более такую разношерстную) глупо. Однако, по моим впечатлениям, иорданцев отличают от нас две черты – небезразличие и непосредственность. Из этого проистекают большие плюсы для путешествия по этой стране, но иногда и некоторые неудобства.
Плюс – вам всегда помогут во всем. Причем без всяких просьб. Если что, подкинут на машине, накормят, согреют, и уложат спать. Гостеприимство здесь какое-то абсолютное. Пропасть не дадут. В нашем случае именно это позволило нам проехать поход до конца несмотря на тяжелые погодные условия.
Минус – если вы движетесь не так и не туда, как от вас ожидают или как считают правильным, придется столкнуться в лучшем случае с неумеренным любопытством, в худшем – со всяческим сопротивлением. То есть в лучшем случае это вопросы «where go???!!!» из домов, от встречных и из большинства проезжающего транспорта. А в худшем случае - бесконечные уговоры не ехать туда, куда вы едете, под массой предлогов.
Несколько раз бывало так, что мы спешили найти стоянку и были уставшие, и было весьма непросто с интервалом в пять минут останавливаться (особенно на подъемах!), улыбаться и объяснять все по новой. Причем «спортивно-велосипедные» аргументы не действовали, приходилось выдумывать более убедительные легенды. Отвязаться, пока иорданец не понял и не сказал все, что хотел, мирным способом малореально. Ну а быть невежливыми с теми, кто нам ничего плохого не желает, нам принципы не позволяли.
Из-за общительности и непосредственности с иорданцами очень легко «тусоваться». Уж очень любят они трепаться и мигом устанавливают контакт. Многие знают английский, в разной степени. Впрочем, даже при отсутствии у нас общего языка энтузиазм к общению у них не угасал – в ход шли жесты!
В «исторической» части Иордании весьма высока плотность населения. Но интенсивность общения определяет не только это, но и то, что иорданцам не лень, и они очень внимательны. Вы можете не видеть ни единой души вокруг, но всегда кто-то да вылезет как из под земли со своими вопросами или комментариями. Поэтому найти место для стоянки, где никто не придет и не скажет, что по тысяче причин ночевать тут не следует – можно, но сложно. Если вы при этом устали и хотите поесть и уснуть – возможно, сего сладкого момента придется подождать, пока все желающие с вами не переговорят. В пустынной части страны такой проблемы нет – в стороне от дороги встретить кого-либо случается редко.
Религия в Иордании не жесткая, отношение к не-мусульманам уважительное. И это не может не радовать! Насколько мы заметили, разные люди с разной степени придерживаются мусульманских традиций, по желанию. Но в целом, конечно, более религиозны, чем россияне. Аллах в разговорах упоминался периодически, вместе с королем Абдуллой II – благодаря им обоим, по мнению иорданцев, у них все так зашибись. Кажется, это единственная известная мне страна, где люди хвалят свое правительство наперебой. Хотя народные недовольства тут тоже случаются - после волнений в Египте и из-за текущей военной ситуации в Сирии поток туристов в Иорданию стал меньше, а приток беженцев возрос, что не может не сказываться. Ну а с выражением эмоций тут не тормозят.
Одеваются люди по-разному. Женщины ходят кто-то в полностью закрытой абайе, кто-то в платке, а кто-то вообще практически в европейской одежде. Также и мужчины – кто-то в халате, кто-то в джинсах, но обычно одежда максимально удобная, как бы нелепо (с нашей точки зрения) это ни выглядело. Поэтому человек в шлеме в Иордании вызывает эмоций меньше, чем у нас в провинции. Но мы довольно тепло одевались, про реакцию на человека в велошортах ничего сказать не могу.
Дети, конечно, активные. Но агрессии мы в целом не встретили. Инциденты с детьми за поход составили – снежок в спину (1 шт мне и 1 шт Саше), горстка камушков вдогонок (2 раза, оба недолет), обступили и вешались на велосипеды (2 раза, в первом случае отвязались сами, во втором случае их отогнали взрослые). И это все, за две недели! Зато масса восторга, радости и позитива.
Но – ничего не могу сказать про реакцию детей на тех, кто привык кататься с сосредоточенной «мордой кирпичом» или кто нервный по природе. С моей точки зрения, главные факторы в общении с иорданскими детишками – активное внимание к ним и спокойствие. Мы улыбались, махали рукой и здоровались как со взрослыми, так и абсолютно с каждым ребенком - для нас это привычная вежливость. Чего и всем желаю.
Водители в Иордании для велосипедиста существенно лучше российских. Ездят медленнее, объезжают аккуратнее, ведут себя уважительно. Вот уж не ожидала я этого от темпераментных арабов! К тому же, на трассах, где есть движение, есть также и широченные асфальтированные обочины. Разве что тем, кто не привык к постоянному сигналению, может быть сначала неудобно – если в России сигнал означает «отвали с дороги», то в Иордании это или «привет», или «машина сзади, осторожно». То есть переливами заливалась практически каждая проезжающая мимо нас машина. А мы руками в ответ махали.
Мы пытались, но так и не поняли правила поведения относительно денег. Чаще что-либо предлагают бесплатно, иногда не против получить плату, а иногда ожидают вознаграждение – определить, кроме как прямо спросить, я не знаю как. Чаевые при сервисе ожидаются. В туристических местах, насколько я знаю по отчетам, бывает местные навязываются с «помощью» и потом требуют за это деньги. Мы в такие ситуации не попадали. Иногда дети и бывало даже взрослые кричали «мани-мани». Но как целенаправленное попрошайничество это на мой взгляд не выглядело. Надо же что-то кричать.
Если кормят-поят, то ну очень интенсивно предлагают выпить еще чаю или съесть еще чего-нибудь. Насчет чая я позже поняла, что просто не надо допивать чашку до конца, потому что тогда ее снова наполнят, и будет жалко оставлять. В целом, будет ли вежливым скромно отказываться от добавок или же наоборот радовать хозяина своим обжорством – мы не поняли. В результате работали на два фронта - Саша больше скромничал, а я аппетит не сдерживала. В любом случае, доходит до момента, когда уже сыт, а тебя продолжают уговаривать. Мы старались просто не париться в таких случаях и принимать ситуацию как она есть. В конце концов, если нас кормят-поят – это выбор людей, не наш, и они должны осознавать, что мы не в курсе их этикета.
Насчет возможности воровства, нашего времени пребывания недостаточно для того, чтобы делать статистические выводы. Однако, местные говорят, что в Иордании не воруют, и у нас не было причин им не верить, так что мы нередко надолго оставляли велосипеды с вещами без присмотра и часто даже не состегивали их замочком.
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ДНЯМ
(Ссылки на номерах дней ведут на соответствующие посты)
День 1. 19 км. Про то как мы прилетели; как хотели посмотреть на станцию железной дороги, но не посмотрели, потому что нас обещали застрелить; и о том как мы ночевали на поле с видом на аэропорт, в компании бродячих собак.
День 2. 86 км. Про то, как мы ехали по трассе 40 на восток в сторону города Азрака, про первые ощущения от пустыни и про один из пустынных замков - quasr Kharana.
День 3. 95 км. Про город Азрак, где когда-то было озеро, но пропало, а замок как был, так и остался; снова про пустыню и про самое лучшее шоссе на свете.
День 4. 127 км. И снова про пустыню, про ощущение просторов и одинокий quasr Tuba среди них; а также про очень вкусный обед в компании гостеприимного дальнобойщика.
День 5. 80 км. И снова про пустыню, еще лучшую чем прежде, по которой мы ехали мимо города Яфра и города Маана – как по асфальту, так и без него; и про Hejaz Railway, которую мы всего лишь пересекли, но все равно очень впечатлились.
День 6. 74 км. В этот день к большому нашему сожалению закончились прекрасные пустынные равнины, а начались горы; мы посмотрели на окрестности пустыни Вади Рам в самой южной точке нашего похода и поехали назад на север, а погода начала портиться.
День 7. 64 км. Про то как мы ехали грунтами над долиной Аравы; как нас поили чаем бедуины; про красивый, но неприятный Kings highway; про город Вади Муса и про то, как мы решили не ходить в Петру.
День 8. 43 км. Про то как стерегут Петру бедуины, и как мы Петру большую заменили на малую; как мы забрались аж на 1700 метров, попали в лес и как начался ветер.
День 9. 27 км. Про ветер и град; про то как мы еле остались живы, но таки остались и даже особо не поумнели; про город Шоубак, где нас пустили в отель и вкусно накормили; и про прекрасный замок Монреаль.
День 10. 64 км. Про "огребания" по асфальту в солнечную погоду; про длинный город Тафила; про то как арабы так старались нам помочь, что всю душу достали.
День 11. 51 км. Про ночной потоп; про холод, град, снег и добрых пастушков в ущелье wadi El Hasa; и про семью, которая приютила нас в метель в городе Альмазар.
День 12. 76 км. Про конец света по-иордански, когда не только свет отключили, но и дорогу завалило снегом, а жизнь остановилась; про то что велосипед - это самый проходимый транспорт; про пальмы в снегу и арабов с авоськами; про то как мы поехали вниз к Мертвому морю, снег закончился, а вместе него настали пальмы без снега, золотые водопады и зеленые поля; и сравнение "того" и "этого" берега Мертвого моря.
День 13. 73 км. Про берег Мертвого моря, разноцветные камни, пальмовый рай wadi Attun; и про долину Иордана.
День 14. 28 км. Про то как мы преодолевали последние наши 28 километров, забрались на гору Небо, и даже добрались до Мадабы; и про Мадабу – город мозаик
Перейти к: |
Следующий день |