Эта часть отчета получилась в основном мрачная, но ничего не поделаешь, я всегда пишу правду.
| Часть 5. Парк Torres del Paine: среди машин и пыли | ||
| Из Punta Arenas в Puerto Natales | ||
| День 18. 2 февраля | 28 км | Маленькими дорожками из Puerto Natales. Очень красивая ночевка на берегу залива Ultima Esperanza |
| День 19. 3 февраля | 35 км | Жара, машины и пыль по дороге в парк Torres del Paine. Ночевка на берегу озера Porteño |
| День 20. 4 февраля | 41 км | Жара, машины и пыль в парке Torres del Paine. Ночевка в кемпинге Pehoe |
| День 21. 5 февраля | 40 км | Выезд из Torres del Paine. Ночевка на берегу реки Chinas |
| День 22. 6 февраля | 45 км | Шоссе и грейдер в Cerro Castillo. Ночевка в Cerro Castillo у автобусного терминала |
Паром с Огненной Земли (предыдущая часть отчета: "На берегах Бесполезного Залива: Cameron - Porvenir") высадил нас в чилийском городе Punta Arenas. Теперь мы находились на самом краю континента Южная Америка.
Punta Arenas - Puerto Natales: варианты маршрута для велотуристов
Участок вдоль западного края самого южного кончика континента Южной Америки является проблемным для велосипедистов. Из Punta Arenas в следующий город Puerto Natales ведет только одна дорога, и эта дорога - большая трасса номер 9. Ехать по ней нужно 240 километров, что в условиях пампы и боковых ветров может занять много дней. В велопоходах с ребенком мы очень стараемся избегать загруженных шоссе, а эту трассу описывают как неприятную все отчеты. Хотя от неибежности немало велотуристов едет по ней. У нас к тому же стоял разгар летнего сезона, поэтому рассчитывать на уменьшенное количество машин на трассе никак не приходилось.
Существует обходной путь, который позволяет избежать половину пути по трассе — маленькими дорожками и просто по пляжу вдоль залива Seno Otway. Но этот путь подразумевает многочисленные преодоления ворот частной собственности и даже хуже — территории каких-то карьеров. Я читала несколько отчетов велотуристов, которым удавалось там прорваться (https://offroute.ca и https://velofreedom.bike). Их рассказы воодушевляют, но все эти люди ехали с севера, когда оказываешься как бы внутри закрытой территории, а не ломишься в нее. А в единственном отчет с юга на север, который мне попался (www.gonebikefishing.com), автору не удалось там проехать. Из его отчета непонятно, то ли его там поймали и развернули, то ли он просто не решился лезть через встретившиеся ему серьезные преграждения.
В общем, с путем через Seno Otway нет никаких гарантий. А если и получится прорваться, то потом все равно выходишь на трассу, и надо или 140 километров ехать по ней, или ловить попутку (а мы это делать не любим и не умеем), или ни пойми как грузиться в проходящий автобус...
Поэтому мы приняли трудное решение весь путь из Punta Arenas в Puerto Natales проехать на автобусе. Это было логично для велопохода с ребенком. Мы весьма вероятно обломались бы с путем через берег Seno Otway, причем где-нибудь не сразу, и пришлось бы возвращаться в город. А путь по грунтовой обочине загруженной трассы (по проезжей части мы бы с ребенком ни за что не поехали!) занял бы у нас дней пять при слабом ветре и до десяти дней при «обычном». Очень сомнительное удовольствие. Да и все равно линия нашего маршрута была прервана Магеллановым проливом...
Но пусть это было логично, потом мы не могли не сожалеть о том, что из нашего линейного самостоятельного маршрута выпал такой большой кусок. Так что, возможно, если бы мы принимали решение снова, то не пожалели бы сил и все-таки попробовали прорваться через берег...
Поездка прошла у нас с большими приключениями. При покупке билетов Саше сказали, что с велосипедами "no problema". Однако, когда мы стали грузиться в автобус, водитель внезапно сказал категорическое «no». Хотя багажники были свободны... На наше счастье на вокзале нашелся человек, который говорил по-английски, и он нам перевел, что водитель этого рейса боится, что не хватит места для багажа других пассажиров, но мы можем отправить велосипеды следующим рейсом. Причем мы сами на этом следующем рейсе поехать ну никак не можем! Автобус уже отправлялся, делать нечего — мы оставили наши велосипеды стоять на забитом народом автовокзале и отбыли в Puerto Natales без них… Было очень стремно, ведь от этих велосипедов зависело еще целых два с половиной месяца нашего велопохода! Но, к счастью, нас не обманули и велосипеды не украли, так что через несколько часов они тоже прибыли в Puerto Natales, а Саша "поймал" их у автобуса.
Однако, кое-что у нас все-таки пропало, а именно свернутые в рулон коврики. Мы думали, что просто забыли их достать в суете... Но Саша оббегал все автобусные терминалы, и ковриков не было нигде. Скорее всего, их просто украли. Они ведь были новенькие, красивые!
За всеми этими проблемами у нас ушел весь день, и на ночь мы остались в хостеле El Mirador напротив автовокзала.
Вид из окна на Puerto Natales
День 18. 2 февраля
28 км, 450 м набора высоты, 2 часа 40 минут в движении по велокомпу, трек на Strava
Погода: 20-22 градуса, ясно
За продуктами на следующий участок пути пошли уже утром, в большой супермаркет Unimarc (S51°43'36,58" W72°30'02,24"). Там снова потеряли много времени - в субботнее утро очереди были огромнейшие. Потом поехали искать себе новые коврики. Всяких outdoor-туристов в Puerto Natales тусуется много, так что туристические магазины есть. Мы себе пенки купили в магазине La Cumbre (S51°43'40,76" W72°30'35,64") - там есть по минимуму все, необходимое для походов. Но, конечно, новые коврики были куда хуже, чем наши ижевские!
Нашей следующей целью был знаменитый национальный парк Torres del Paine, который расположен к югу от Puerto Natales. Парк находится немного в стороне от направления на север, но через него можно проехать петлей, не делая радиалки. Путь напрямую на север через парк, к сожалению, преграждает граница с Аргентиной и пункта перехода там нет.
Torres del Paine - одна из главных туристических достопримечательностей в Патагонии. В отчетах о велопоходах я читала, что там очень красиво, хотя дороги разбитые, но больше никакой полезной информации не было. Неудивительно - авторы отчетов обычно очень не любят писать о неприятном. Впрочем, все люди, которые давали мне советы по будущему маршруту, тоже в один голос писали, что туда надо поехать обязательно. Вот мы туда и поперлись…
Продолжение этой главы будет довольно непозитивным, но первые сутки пути из Puerto Natales у нас были радостные и красивые.
Основной туристический поток из Puerto Natales в Torres del Paine идет по трассе, а потом поворачивает к парку мимо некой пещеры Mylodon (довольно малосодержательное место, судя по отзывам). А на велосипеде можно пробраться прямо вдоль берега длинного океанского залива. На карте этот залив называется заливом Последней Надежды (seno de Ultima Esperanza), названный так одним отчаявшимся капитаном. Глядя на карту береговой линии в этом районе, можно понять отчаяние тех, кто исследовал эти места без всяких там спутниковых снимков. Там в целую группу проливов диаметром более сотни километров есть только один узкий вход, а все остальные веточки-проливы (штук семь!) заканчиваются тупиками. Бедный капитан, очевидно, пытался найти оттуда выход. Но залив Последней Надежды надежд явно не оправдал - он тоже тупиковый. Ну а лично для нас залив Последней Надежды оказался Последней Радостью перед парком Torres del Paine. И еще какой радостью!
Выехав из Puerto Natales, мы прокатились по неплохой грунтовке через поселок Puerto Bories, а потом свернули на маленькую дорожку. Конечно же, дорожка шла через частные территории, и на воротах висели объявления на эту тему. Но при этом ворота были или открыты, или в них была калитка для пешеходов (это очень необычно для Чили, но места туристические, наверное, хозяев к этому принудили). Поэтому мы пробрались без помех. А потом домики заканчиваются, и дальше остается прекрасная заросшая дорога по весьма пустынным холмам над заливом. Вот это был восторг для велотуриста!
Дорога с ямами? Вообще-то в Чили это просто норма! Но на фотографиях все всегда выглядит ровно :)
Вид назад
Дорожка мечты!
Эти места были настолько хорошими, что мы решили там же остаться на ночь. Саша нашел тропинку к берегу залива, мы вышли по ней — и просто обалдели. Красота невероятная! Берег залива Последней Надежды высокий, и во все стороны открываются захватывающие дух пейзажи с чередующимися полосами проливов и полуостровов. А главное - вообще никого! Вдоль берега вьется набитая копытами тропинка, но ни единого пешехода на этой шикарнейшей (а также бесплатной, и палатку там можно поставить где угодно) тропинке мы не встретили ни вечером, ни утром. Хотя она находится между кишащим туристами городком и настолько же кишащим туристами парком. Но место неизвестное - и людей нет. Хорошо, однако, что даже в нашем полном информации веке пользоваться картами и спутниковыми снимками люди не умеют.
Кроме того, ни в едином из прочитанных мной отчетов велотуристов, которые утверждали, что очень любят и хотят грунтов (а другие я читать даже не стала), эта дорожка не была использована. А я карты и спутниковые снимки разглядывать люблю :) За что мы и получили этот неожиданный подарок.
Сначала мы поставили палатку на самом видовом месте. Палатка стояла очень красиво, но несмотря на обещанный прогнозом на завтра штиль, к вечеру ветер продолжал усиливаться. Так что пришлось собраться и переехать под прикрытие леса. А по видовым местам мы просто погуляли, насколько хватило энтузиазма у ребенка.
Не знаю, что передает фотография, но в реальности это был полный "ах!" - многослойный пейзаж, который можно разглядывать вечно. И все это дикая нетронутая природа! На первом плане виден маленький тупиковый проливчик, а на заднем - основная часть залива Последней Надежды.
Прогулка над просторами.
Вечерний свет и место для палатки
Ужин
Вечерний пейзаж. Вдалеке видны характерные пики гор Torres del Paine.
День 19. 3 февраля
35 км, 500 м набора высоты, 3 часа в движении по велокомпу, трек на Strava
Погода: утром +18, днем до +31, ясно, без ветра
К середине ночи ветер все-таки стих, и утро было волшебным, тихим и теплым. А мы с грустью попрощались с берегом seno de Ultima Esperanza.
Утро над заливом, вид от нашей палатки.
Но вскоре теплое и тихое утро логически перетекло в убойно жаркий безветренный день. Если летом в Патагонии нет ветра (это редкое явление, но все-таки бывает) и при этом ясно (а это обычная ситуация), то сразу же наступает серьезная жара. Солнце здесь очень горячее, и лето получается прохладным только благодаря постоянным ветрам, которые уносят прочь нагретый воздух.
Кроме того, наш «альтернативный» маршрут закончился, и нам пришлось выйти на основную дорогу из Puerto Natales в Torres del Paine. Сейчас эта дорога представляет собой очень пыльный грейдер (ripio), хотя со стороны парка постепенно ведется асфальтирование и когда-нибудь ее заасфальтируют полностью. Машин в парк (и не только) ехало много. Каждая обдавала нас облаком пыли. Объезжали все водители нас нормально, в этом плане стресса не было, но тащиться среди пыли и машин в жару - это вообще-то жесть.
Вылезаем через забор (в этот раз закрытый, без калитки) на основную дорогу. На фото видно, сколько там машин - едут одна за другой.
Пейзаж формально красив - все ближе пики Torres del Paine
А в реальности - полный мрак...
Раз такое дело, я подумала: теплая погода (в начале февраля, однако!) - это же прекрасный повод встать на стоянку пораньше, где-нибудь на озере, и насладиться летним отдыхом! И ведь впереди было озеро - огромное Lago Porteño. Я думала: ну мы же с велосипедами, очень мобильны, найдем себе автонедоступный пляжик и будем радоваться жизни.
Но реальность оказалась совсем другой. Во-первых, вокруг Lago Porteño нет лесов. То есть когда-то они тут, судя по всему, были, но их свели, и остались только жутко густые и колючие кусты. Через них не пройти, в них не поставить палатку, и они не дают тени. А находиться под лучами полуденного солнца было очень мучительно... Во-вторых, на самом берегу тоже не было ни единого клочка земли, где можно было бы подойти к воде. Ветви этих колючих кустов свисали прямо в озеро! А ребенок хотел к воде, как и его покрытые полью и потом родители... Мы убили часа два на попытки прорваться к берегу озера. И только зря измучились — Саша раз за разом пытался продраться через колючие кусты, изодравшись в результате кровь, а я с ребенком в это время сидела на палящем солнце.
Недоступное Lago Porteño в жаркой дымке
На сайте iOverlander было указано два автодоступных места, где можно заночевать в этом районе. Одно — поляны рядом с каким-то водопадом (S51°24'26,69" W72°47'26,07"). Там были деревья и тень, только вот в тени этих деревьев стояли десятки машин отдыхающих. Ну неудивительно, воскресенье и жара, люди хотят отдыхать. Но нас такой «отдых» среди машин никак не устраивал.
Второе место — на берегу (S51°19'43,42" W72°48'38,46"). Там машин стояло всего несколько. Но подходов к берегу протоптано через кусты всего два, а в конце крохотные пляжики, и на обоих сидели люди. На наше счастье, пока мы в отчаянии думали, что остались без купания, одиен из пляжиков освободился, и мы загрузились туда. У озера было на удивление прохладно (оно действовало как холодильник), так что плавать нам в результате совсем не захотелось, только сполоснулись. Но Виталик радостно резвился в воде и на кем-то сделанном плоту, пока не замерз до фиолетового цвета.
А вечером вообще все уехали, мы остались одни и поставили палатку на общественной поляне, под сенью деревьев. Удивительно, но на таком классическом шашлычном месте мусора там почти не было. И мы опять задумались о том, какие же в России свиньи живут со сравнению с Чили и Аргентиной!
Виталик прекрасно проводит время у озера. Одет в сапоги, так как вода очень холодная.
Вечер на Lago Porteño.
Так что вечером все закончилось хорошо... Но вообще сегодняшний жаркий день мы провели ужасно утомительно и бестолково!
День 20. 4 февраля
41 км, 740 м набора высоты, 3 часа 15 минут в движении по велокомпу, трек на Strava
Погода: утром +9, днем до +31, ясно, без ветра
Утром мы покинули гостеприимную тень и снова нырнули в жару. Температура бодро ползла вверх и уже в первую половину дня достигла +27 в тени. Только вот мерили мы ее датчиком в тени велокресла (и она довольно точно соотносится с архивами погоды с метеостанций, а также автоматически записывается нам в трек, так что все пишу точно). А вот на местности тени не было нигде, и ехали мы под палящим солнцем. Для привала нам пришлось забиваться глубоко в кусты. Здесь дорога только частично осталась пыльным ripio, а частично стала новеньким асфальтом. Между загруженной асфальтированной и пустой грунтовой дорогой мы с Сашей всегда выберем грунтовую. Но когда трафик один и тот же, то на асфальте, конечно, в сто раз комфортнее, чем на грунтовке. Без клубов пыли сразу кажется, будто машин стало меньше!
Так мы доехали до входа в Torres del Paine. Было тяжело, но жить можно. Заплатили по 21 тыс. песо (это примерно 2100 руб) за человека, ребенок бесплатно. И получили билеты в ад.
Во-первых, асфальт в парке закончился, осталось ripio, причем куда худшего, чем раньше, качества. Дороги в этом платном парке не чинят, кажется, вообще. Во-вторых, вопреки нашим ожиданиям, после платного входа машин на дороге стало не меньше, а намного больше. Ну а температура достигла уже номинальных +31 в тени. Только вот тени там не было в еще большей степени, чем раньше, и стоял полный штиль. Жара, разбитая вхлам дорога, удушающая пыль и непрерывный поток машин (а также маршруток. и автобусов, но к ним мы относимся намного спокойнее, так как они везут сразу много людей, а не одну-две задницы) - вот таким нас встретил знаменитый Torres del Paine.
Виталик на тряске заснул. Последний раз днем он спал у нас в холодную погоду, и ремни были рассчитаны на толстую куртку, а потом мы их забыли подрегулировать. Кроме того, кресло очень сильно раскачивалось из-за разбитой дороги и начавшегося крутого рельефа. Наверное, поэтому в этот раз нам никак не удавалось нормально закрепить ребенку голову подушкой. Виталик все равно спал, но мы с Сашей считаем, что если у ребенка во сне кидает голову, это небезопасно. Поэтому нам бы очень не хотелось так его везти, но выбора не было. Остановиться было вообще негде — никакой тени, вокруг разве что хилые колючие кустики, к тому же вся округа была покрыта толстым слоем пыли, летящей с дороги. Как угодно, а нам надо было добраться до кемпинга Pehoe, в 15 километров от входа.
В каждый подъем мы максимально бодро перли пешком, а вниз скатывались на тормозах, чтобы не слишком трясти ребенка. Мимо нас ехал непрерывный поток транспорта, который на такой узкой дороге все время надо было пропускать. Все водители ехали медленно и объезжали нас, так что в этом плане мы не рисковали, но вообще это был действительно настояйщий ад. Конечно же, в тот момент мы с Сашей ни секунды не думали о том, что тяжело нам самим, но мучительно переживали за ребенка, которого затащили на эту пыльную сковороду.
Вот такой в Torres del Paine "пейзаж"
Ледник, кажется, насмехается с горы над нами, погруженными в жару и пыль.
Виталик проснулся за 600 метров до кемпинга. И ни на что не жаловался, когда мы его выгружали, хотя явно должен был страдать от перегрева. А вот у меня слезы из глаз брызнули от усталости! Саша тоже вымотался вхлам. К счастью, с кемпингом все оказалось хорошо — уютный, со столиком и навесом на каждом споте, с тенистым местом под палатку, и свободные места остались. На сегодня мы были спасены.
Добрались! Саша чуть не плачет.
Camping Pehoe
В кемпинге есть много всяких животных — всяких птиц, а еще мы видели броненосца, единственный раз за поход. Но одна из этих прекрасных птиц разодрала своими когтями обмотку на сашином руле… Кемпинговые животные — они такие :)
Броненосец бегал слишком быстро, и на фото получился размытым
Веломеханик Cara-cara с удовольствием проверит ваши велосипеды!
После "проверки веломехаником" руль пришлось заклеивать изолентой...
Вечером Виталик попросился гулять, и мы сходили к водопаду Salto Chiko. Расстояние от кемпинга - километр в одну сторону, но в реальности получилось дольше, чем казалось. Мне эта прогулка не доставила удовольствия, так как было все еще мучительно жарко, но Виталику понравилось. Особенно ходить по деревянным дорожкам, которые сделаны возле водопада — там расположен дорогой отель.
А вот на более продолжительный треккинг в парке с нашим почти четырехлетним ребенком пойти мы не решились. Физически Виталик может легко пройти километров десять, но в реальности уходить далеко нам пока не стоит. Ведь мы никогда не знаем, когда у него пропадет настроение. А если настроения у нашего ребенка не будет, то он будет упираться всеми (как "тупыми", так и очень душераздирающими!) способами, и прогулка превратится в кошмар, где в конечном итоге рыдать будут все члены семьи. Весит наш мальчик 17 килограмм, на себе не потаскаешь. Так что ну их, долгие пешие прогулки, нервы дороже.
Водопад Salto Chiko - ничего особенного
А вот дорожка к водопаду очень привлекательна для ребенка!
День 21. 5 февраля
40 км, 880 м набора высоты, 4 часа в движении по велокомпу, трек на Strava
Погода: ветер от слабого до сильного, на ветру около +20, без ветра около +28, переменная облачность, без осадков
Утром наши мучения среди жары, пыли и машин продолжились. Сначала ненадолго натянуло облаков, а посетители еще не все проснулись, так что мы успели хотя бы оглянуться вокруг.
Но уже вскоре пейзажи снова заволокло густой пылью от проезжающих машин, а наше сознание — усталостью и перегревом. Сегодня мне уже не помогал адреналин, на котором я доперла вчера до кемпинга. Я еле тащилась, Саше приходилось меня постоянно ждать.
Потом опять стало полегче. Ближе к концу дорога раздваивается, так что машин стало вдвое меньше. Снова натянуло облаков, ветер усилился, и температура сразу стала +20 вместо +29. Зато местами боковой ветер начал поднимать с дороги камушки и бить по нам. На выезде мы полюбовались на размашистую реку Paine с белесо-голубой ледниковой водой и на отвесные Башни. И наконец дотащились до выезда из парка (это 25 километров от camping Pehoe).
Rio Paine
Ничего себе скалы! Судя по карте, высота этих обрывов около километра по вертикали!
За границей национального парка Torres del Paine наша жизнь резко стала лучше. Во-первых, там дорога асфальтирована, а значит, нет пыли. Во-вторых, машин реально стало меньше. Судя по всему, заплатив за вход, автомобилисты начинают кататься по парку туда-сюда, поэтому внутри парка их куда больше, чем въезжает и выезжает. Нам их поведение постичь трудно... Потому что сам такой вид времяпровождения, как разъезды в железной коробке, нам глубоко чужд.
Продолжавший усиливаться ветер был нам сначала в спину, так что 10 километров на восток мы пролетели быстро. Потом дорога повернула на юго-восток, и ветер стал нам боковым, ехать сразу стало почти невозможно. Так что пришлось тут же вставать на ночевку. Как раз было подходящее место на берегу реки Rio de las Chinas. Береговой обрыв частично прикрывал нас от ветра и пыли, которую гнал этот ветер, плюс мы немного достроили стеночку из камней, которую кто-то уже начал строить до нас. Речка была мутная, мало пригодная для питья. Может потому, что выше по течению что-то рыли, а может, из-за оседавшей в реку пыли. Хорошо, что воду на ночевку мы набрали заранее в прозрачной реке Paine.
А еще вечером к нам пришел лисенок. Он с большим интересом наблюдал за нами около часа, потом ушел, но не сделал ни малейшей попытки стырить что-нибудь из еды ни днем, ни ночью.
Фотография выглядит идиллически тихо, но в реальности мимо нас весь вечер несся ветер с пылью.
Мальчик выясняет отношения с лисенком
Лисенок дал себя пофотографировать
"Какая скукота!"
День 22. 6 февраля
45 км, 350 м набора высоты, 3 часа в движении по велокомпу, трек на Strava
Погода: утром +10, днем 13-16 градусов, облачно, ветер в спину "умеренный"
Едем в поселок Cerro Castillo по асфальту. Машин немного. Дорога идет на юго-восток, так что ветер боковой или попутный. Много хороших, чистых автобусных остановок, где удобно отдохнуть, а можно было бы и ночевать.
Мы надеялись в таких условиях долететь до поселка быстро, но последние 15 километров шоссе оказалось срыто — его выравнивают. Срывают холмы, насыпают насыпи. Страшно себе представить, сколько лет понадобится на столь глобальные работы горстке рабочих… Уж лучше бы оставили как есть или прокладывали новое шоссе в стороне, чем срывать асфальт и заменять его раздолбаным временным грейдером на все время перепрокладки.
Виталик как раз уснул, так что нас этот разбитый грейдер сильно задержал. Обидно ползти по убитой дороге, когда ветер в спину… Ну никак, никак не удается нам в Патагонии схалявить! Дороги трудны для передвижения на велосипеде практически все - то из-за ветра, то из-за покрытия.
Отдыхаем на автобусной остановке.
Страусы нанду - особая птица патагонских памп. По происхождению нанду далеки от африканских и австралийских страусов, но по форме похожи.
Cerro Castillo – крошечный поселок на границе с Аргентиной. Там есть продуктовый магазин El Pionero (S51°15'31,75" W72°20'48,84"). Это очень важная для велотуриста точка. Ближайший магазин при движении на север — это или город El Calafate в 200 километрах (причем туда надо делать крюк 30+30 километров), или поселок Tres Lagos в 320 километрах (если ехать восточнее), или город El Chalten в 340 километрах (если ехать западнее). Поэтому мы закупили там еды на 10 дней автонома. На нашем пути это был второй такой длительный автономный участок. Подбор продуктов в магазине оказался очень разумный — несмотря на небольшую площадь, мы нашли там все необходимой. Но после нас ценных продуктов осталось сильно меньше :)
Все эти продукты мы купили и увезли с собой. Только микроволновку и кофеварку оставили :)
Еще в поселке есть неплохой ресторанчик El Ovejero (S51°15'32,68" W72°20'41,92"). Пока мы пообедали (с такой частотой населенных пунктов рестораны пропускать нам не хотелось), и я отписалась в интернете (по сотовой связи — вайфая в ресторане не было, но вне поселка нет и сотовой связи), времени до вечера осталось уже немного. Так что мы решили остаться на ночь в Cerro Castillo. Во многом потому, что тут есть хорошая детская площадка, и хотелось Виталика на ней выгулять.
Но потом оказалось, что в поселке есть только одна hosteria, где не было мест, и один неадекватно дорогой отель. Кемпингов нет, но как бы можно поставить палатку и переночевать рядом с автобусным терминалом (S51°15'18,72" W72°20'39,30").
Саша зашел в муниципалитет узнать подробности, и нам сказали, что у терминала поставить палатку можно, а больше нигде нельзя. Мы бы, конечно, предпочли остаться прямо на детской площадке, но про это сказали категорическое "нет". Пошли к терминалу, а там обнаружили табличку "no acampar" (кемпинг запрещен), которую кто-то предусмотрительно вырвал из земли и выбросил подальше. Вроде как тоже нельзя, получается? В самом терминале бомжевала какая-то семья с очень шумными детьми, и местные вызвали полицию. Полицейские наругали эту семью, хотя и не выперли, но к нашей палатке вообще подходить не стали. Значит, все-таки ночевать можно? А вечером оказалось, что туалеты в автобусном терминале закрываются на всю ночь и аж до 9 утра. Спрятаться в округе негде, так что пришлось дожидаться темноты, чтобы сходить пописать, а утром просто терпеть. Очень сложно это все!
А с другой стороны, было познавательно. Тема "бомжатских" бесплатных ночевок очень развита в Южной Америке, это целая культура для бесчисленных как местных, так и приезжих велотуристов, хайкеров, автостопщиков. И зачастую эти люди очень стремятся ночевать не на природе, а именно в населенных пунктах (как будто с ними тоже есть ребенок, которому хочется поиграть на детской площадке!) или в какой-нибудь заброшке. Ну а климат способствует. Ведь при "нормальном" ветре в Патагонии в дикой местности нелегко найти такое место, где палатку не сорвет.
Кроме того, Виталик в этот вечер хорошенько наигрался на площадке, а мы очень приятно и познавательно пообщались с велотуристом-итальянцем, который забазировался на том же автобусном терминале и отлично говорил по-английски.
Спрятали палатку за ветрозащитным заборчиком. Задувало, правда, и через него нехило.
Два часа Виталик провел на этой детской площадке. Через эти два часа он все равно не хотел уходить и орал. Никакой благодарности родителям! Но наша совесть перед ребенком была чиста :)
Итак, ужасные дороги национального парка Torres del Paine, забитые машинами и вздымающие в небо тучи душной пыли, остались позади. В Cerro Castillo мы как раз замкнули петлю - сюда приходит прямая дорога из Puerto Natales.
Конечно, та жара, в которую мы попали на этом участке пути, не является типичной погодой, и сама по себе добавила нам трудностей. Но вот количество машин и пыль явно обычны для летнего сезона. Поэтому мой вывод однозначен — летом, в сезон, ни в коем случае не нужно было ехать в этот несчастный парк, а после прекрасного берега залива Последней Надежды сворачивать прямиком в Cerro Castillo. Это позволило бы нам избежать целых трех дней совершенно бессмысленных мучений среди машин.
Если у вас есть возможность и желание уделить время на пешие прогулки в Torres del Paine, тогда трудности проезда через парк на велосипеде станут хотя бы осмысленными. Если вы прекрасно себя чувствуете среди машин, то вам может понравиться и процесс, хотя мне это представить себе сложно. В несезон машин точно должно быть меньше, и парк становится намного более приятным местом.
Ну а мы с Сашей в который раз убедились, что тупое следование "обязательной программе" (каждый, кто был в Патагонии, обязан посетить Torres del Paine!) не приводит ни к чему хорошему. Ведь велопоход принципиально отличается от туристической поездки - в походе намного важнее не какие-то конкретные достопримечательности, которые ты "собрал", а весь твой путь целиком.
К счастью, мы выбрались из этого кошмара, и впереди у нас была совсем другая жизнь - на пустых дорожках в диких пампах Аргентины, где было красиво не по-картиночному, а по-настоящему!
