| Часть 19. Вулкан Villarica и чилийское семиозерье Siete Lagos | ||
| День 84. 9 апреля | 40 км |
Национальный парк Вильярика - подъем по дороге. Ночевка в лесу в парке. |
| День 85. 10 апреля | 35 км |
Пешая прогулка к леднику вулкана Вильярика. Спуск в поселок Coñaripe. Ночевка в кемпинге. |
| День 86. 11 апреля | 44 км |
Вдоль озер Calafquen, Pullingue, Panguipulli. Ночевка на берегу озера Panguipulli. |
| День 87. 12 апреля | 57 км |
Вдоль озер Panguipulli, Neltume. Поселок Liquiñe. Ночевка у реки. |
День 84. 9 апреля
40 км, 1220 м набора высоты, 4 часа 55 минут в движении по велокомпу, трек на Strava
Погода: утром +10, днем 14-17 градусов, пасмурно без осадков, без ветра
Нашей следуюшей целью была грунтовая дорога на склонах вулкана Вильярика (Villarica). Но к ней от поселка Curarrehue - 17 километров шоссе. Шоссе, на наш взгляд, реально напряжное, машин много, они несутся, объезжают велосипедистов крайне неохотно. Но, к счастью, если посмотреть на карту, то видно - часть этого шоссе можно объехать по грунтовке по другую сторону речки, а потом уйти на грунтовку по предгорьям Вильярики. А по шоссе необходимо проехать только полтора километра, их мы прокрались по обочине.
С этих грунтовок мы уже вышли на дорогу, которая ведет вверх на склоны Вильярики. Набирать от долины по ней надо 900 метров высоты — с 400 до 1033 мнум. В первой части дорога представляет собой хороший грейдер, идущий с плавным набором высоты среди сплошных лесов.
Дальше дорога входит в национальный парк Вильярика (parque nacional Villarica). Территория этого парка обширная, весь вулкан Вильярика к нему тоже относится.
Так как до парка мы не увидели подходящих мест для ночевки, плюс как всегда не хотелось вставать рано, то решили искать ночевку уже в парке.
Вскоре после въезда — домик смотрителей со шлагбаумом. Въезд в парк Вильярика бесплатный, но под присмотром. Смотритель открыл нам шлагбаум, спросил куда мы едем (мы сказали - в Coñaripe, ведь дорога ведет именно туда), рассказал, что нас ждет на дороге. А про то, где мы будем ночевать, не спрашивал. Может, решил, что мы так и доедем до Coñaripe, что было нереально.
Но вообще запреты на ночевку в природных парках тут очень нестрогие. Самое же главное и строгое требование в природных парках - это не жечь костры. А вообще-то жечь костры не надо не только в национальных парках. Повторяю про костры в этом отчете раз за разом не потому, что меня заело. А потому, что наши туристы зачастую воспринимают костер как этакую походную романтику. Но когда поглядишь на араукариевые леса возрастом много сотен лет, погибшие (и часто необратимо!) из-за любителей посидеть у костерка, то совсем по-другому видишь эту, блин, "романтику".
Сразу за границей парка плавный и гладкий грейдер заканчивается, и начинается грунтовка, местами весьма разбитая и с крутым градиентом. Судя по фотографиям из отчетов, раньше она была хуже - больше похожа на канаву, чем на дорогу. Но поработал бульдозер, и сейчас дорога идет ровно, глубоко прорезанная в склонах. Мы шли пешком, но без каких-либо усилий. А вокруг стоят шикарные леса.
Впереди надпись "una via" - начинается крутая грунтовка.
Поднимаемся на склоны Вильярики.
На подъеме есть несколько довольно публичных мест, где можно было бы поставить палатку, и вряд ли бы кто-то приехал и наругал, но нам там останавливаться не хотелось. А все остальное — довольно крутые склоны, поросшие малопроходимым лесом. Так что мы шли себе да шли - да и поднялись до самого перегиба, сделав сегодня более 1200 метров набора высоты. То есть навигатор, конечно, показывал нам еще больше, все 1400, но после редактирования трека осталось 1200.
Там на перегибе Саше удалось найти крошечную полянку, свободную от бамбука, где мы и поставили палатку. Лес здесь конкретно не очень старый, деревья в основном молодые, но густо растущий бамбук делает его сказочным. Всю ночь мимо нашей палатки плыли облака, укутывая лес в туман. И было очень, очень тихо.
День 85. 10 апреля
26.5 км на велосипеде, 5.2 км пешком с Виталиком, 3.5 км пешком без Виталика, трек на Strava
Погода: утром +4, днем 11-15 градусов, солнечно, к вечеру пасмурность, без ветра
Вчера Виталик выказал уверенное желание пойти на пешую прогулку, ну а раз такое дело, утром мы пошли гулять, спрятав велосипеды. Если потащить нашего ребенка на прогулку по указке взрослых, это весьма вероятно закончится мучением и для ребенка, и для нас — Виталик начнет ныть, мы вынуждены будем его подгонять… А вот если он ребенок сам решил и сам пошел — тогда совсем другое дело!
Вообще когда проезжаешь по склонам вулкана Вильярика, хотя бы небольшая пешая прогулка, можно сказать, необходима — дорога идет полностью в густом лесу, и хотя лес прекрасен, никакого вулкана из него не видно. Поэтому для того, чтобы почувствовать тот факт, что находишься на склоне вулкана, из леса очень желательно выйти и оглядеться.
От верхнего участка дороги по склонам вулкана Вильярика отходят две прогулочные тропы — к леднику (Sendero Pichillancahue, около 4 км) и к обзорной площадке (Sendero Mirador los Volcanes, около 2.3 км).
Выбрать между ними сложно. Sendero Pichillancahue доходит до края ледника и позволяет посмотреть него и даже потрогать. Еще плюс тропы на ледник — она отходит от основной дороги на большей высоте, так что до линии окончания леса подниматься меньше. Зато с тропы на обзорную площадку открываются более широкие виды, так как она меньше прикрыта неровностями склона. Мы выбрали тропу Sendero Pichillancahue, к леднику.
Сначала тропинка поднимается по идеальному лесу из араукарий. Кстати, если вы не читали предыдущие части моего отчета и не знаете, что такое араукарии, я немного написала про них здесь. Лес на склонах вулкана Вильярика был далеко не первым араукариевым лесом на нашем пути, но сколько ни проведи времени среди араукарий - они вызывают любовь и восхищение всегда.
Поднимаемся наверх через лес из араукарий. А по пути назад мы, конечно же, насобирали тут мешок плодов, чтобы потом их сварить.
Кажется, я уже выкладывала подобные кадры... Но араукарии так прекрасны!
Здесь встречаются действительно очень старые деревья. Думаю, этому дереву как минимум лет 500.
Кора араукарий имеет особый узор. И даже немного устойчива к огню, но не абсолютно.
К юным араукариям Виталик относился с особой нежностью. Он ребенок, и они - дети!
Дальше тропа покидает зону леса. Правда, хорошие виды открываются не сразу, так как тропа долго идет между складками местности. Виталик шел с большим удовольствием и без малейшего ныка, ведь он сам захотел. Но до самого ледника подниматься не стал. Забрался до точки, откуда открылся отличный вид и на горно-лесные просторы, и на вулкан Вильярика (которого снизу вообще не видно), и на вулкан Ланин - и на этом удовлетворился. Вчера в лесу ребенок все видов и красоты у нас требовал :) Получил - и был ужасно доволен собой и природой.
Виталик дошел до этой палки-разметки на высоте около 1600 мнум (300 метров над дорогой).
Конус вулкана Вильярика.
Виды сверху открываются потрясающие! Это все араукариевые леса! Часть гор, которая видна на фотографии - это тоже вулканы, просто старые, частично разрушенные.
Со склонов Вильярики прекрасно виден вулкан Ланин (Lanin volcan), находящийся на территории Аргентины. По прямой до него было около 40 километров. Это стратовулкан с почти идеально ровным конусом. И он выше всех своих соседей, 4 тысячи метров высотой! А на ближнем плане видны неровные отроги вулкана Quetrupillan, две тысячи метров высотой.
К краю ледника мы с Сашей быстренько сбегали по-очереди, потом показали Виталику фотографии. Ледник у вулкана Вильярика очень обширный, от вершины тянется по восточному (немного более пологому) склону пять с лишним километров и спускается аж до 1800 м.н.у.м. По моим ощущениям, это очень низко для столь теплого климата и умеренных осадков... Но вот так оно. А у вулкана Ланин, который на тысячу метров выше Вильярики, но расположен подальше от океана, ледник по размеру меньше. На предыдущей фотографии виден его западный склон, он вообще почти чистый ото льда.
Обман перспективы - слева вулкан Villarica высотой 2861 м, а справа всего лишь краешек его ледника, метров 20 толщиной. Так как это самый нижний, активно тающий край ледника в конце лета, плюс вулкан периодически выдает из себя всякий пепел и песок, то лед покрыт толстым слоем грязи.
Ледник активно тает на теплом солнышке, давая жизнь многочисленным прозрачным ручьям.
Спуск прошел легко и быстро. Виталик остался очень доволен прогулкой. И мы тоже. Потому что для нашего 4-летнего мальчика это, на самом деле, был первый успешный опыт ходьбы своими ножками. И потом в процессе постепенного приучения к пешим походам мы не раз напомним ему про то, как он сам забрался на склоны вулкана, чего ну никак нельзя было бы сделать с велосипедом :)
По пути назад Виталик окунал ручку в лужицы воды и намазывал их на лицо, говоря, что от этого кожа будет лучше. Вот такое приобщение к природе! И как ему пришло такое в голову? Я точно никогда не делала ничего подобного :)
Идем на спуск!
Вернувшись с прогулки, мы сели на велосипеды и поехали дальше. Теперь дорога наша шла уже только вниз. Местами довольно круто :) Вокруг тянулись леса с очень старыми деревьями.
Кстати, на этой дороге мы встретили единственного велотуриста за всю нашу часть похода по центральному Чили. Хотя, казалось бы, здесь вокруг просто невероятные, уникальные вулканические и араукариевые красоты, отличнейшие грунтовые дорожки. Но велотуристов чего-то не видать... А на асфальтированной Карретере Аустраль, которая в целом понравилась нам куда меньше, мы их встречали по десятку-другому за день! Да уж, нигде я себя не ощущала настолько "другой" среди велотуристов, как в наводненной велотуристами Патагонии.
Сфотографировались с тысячелетней араукарией - araucaria millenaria. Она торжественно огорожена деревянным настилом. Ох, лишь бы тут пожара не случилось, желаем ей еще многих лет жизни!
Ниже в лесу встречаются не тысячелетние, но тоже очень старые лиственные деревья.
Здесь же, на склонах вулкана Вильярика, мы попрощались с чилийским регионом Араукания, где провели две недели. А теперь мы въехали в небольшой регион Los Rios, недавно зачем-то выделенный из региона Los Lagos.
Выводит грунтовка к большому поселку Коньярипе (Coñaripe). Он находится прямо на берегу большого озера Калафкен (lago Calafquen). Здесь есть большой общественный пляж, много кемпингов. Но апреле уже несезон, отдыхающих нет совсем. Мы остановились в пустующем кемпинге прямо через дорогу от пляжа. Виталика отпускали на пляж одного, он любит на воду полюбоваться и подумать о жизни. А еще купили мороженого и съели его, вместе сидя на скамеечке и глядя на воду. Красота и уют! Нам очень понравилось в Коньярипе!
Camping Rucahue
Виталик ушел смотреть на воду
Здесь на пляже не просто черный песок, а с красными кусочками пемзы. Наверное, вулкан Вильярика их навалил :) Мы даже емного привезли этих камушков домой, такие они симпатичные.
Кстати, озеро Калафкен было первым из Семи Озер, которое мы увидели.
Район Семи Озер Чили (Siete Lagos, Chili) включает в себя озера Calafquen, Pullingue, Pellaifa, Panguipulli, Neltume, Pirihueico и Riñihue. Они близко расположены друг к другу и частично соединены реками. В конечном же итоге все эти озера отдают воду в реку Valdivia, которая впадает в Тихий океан возле одноименного города. В соседней Аргентине, по другую сторону Анд, тоже есть свои Семь Озер, поэтому легко запутаться :)
Чилийские Siete Lagos располагают к курортности, но в реальности курортная, хм, инфрастуктура почти отсутствует и представлена несколькими кемпингами да пляжем в Коньярипе. А в основном берега озер довольно дикие. Как и почти везде в Чили, они обнесены заборами частной собственности. Но, как и везде, кто хочет - тот найдет себе здесь места для ночевки на берегу. Конечно, если он движется на легком и пронырливом виде транспорта - велосипеде :)
День 86. 11 апреля
44 км, 650 м набора высоты, 3 часа 15 минут в движении по велокомпу, трек на Strava
Погода: утром +9, днем 13-15 градусов, пасмурно без осадков, без ветра
Из Coñaripe наш плановый трек вел в поселок Liquine и далее через Анды в Аргентину, чтобы оттуда улететь домой. Но у нас оставался еще один запасной день, и мы решили ехать не прямо, а сделать небольшой кружок мимо lago Panguipulli. Точнее, идея была моя — мне ужасно хотелось еще немного прекрасных чилийских озер. Кружок получился плюс 60 километров, дороги частично асфальтированные, частично грейдерные.
Сначала дорога вьется вдоль озера Calafquen. В ясную погоду с этой дороги должен быть очень хорошо виден вулкан Вильярика, но в пасмурную — только само озеро. На одну минутку нам показались две конические вершины, а потом все снова укрыли облака.
Дорога вдоль озера Калафкен сначала асфальтовая, а там дальше становится грейдером. Как обычно, дорога вдоль озера подразумевает постоянные подъемы и спуски.
Меж облаков выглянуло сразу два конуса вулкана. Точно идентицировать я их не могу, но один из них должен быть Villarica :)
Дальше дорога подходит к берегу небольшого озерца Pullinque. Там мы сделали привал — посидеть на берегу под дорогой можно, но для палатки места мало. Хотя, может, где-то место для ночевки и есть, мы не искали.
Берег lago Pullinque. На переднем плане колючие ветви ежевики.
Еще немного — и выезжаешь на берег огромного озера Пангипульи (lago Panguipulli). Дорога идет вдоль него более двадцати километров. И там я очень-очень надеялась переночевать. Мне ужасно хотелось снова пережить то, что мы пережили несколько дней назад на озере Collico (отчет: день 80) – поставить палатку на берегу, купаться, смотреть на воду и слушать плеск волн всю ночь… Но никаких гарантий того, что это будет возможно, у нас, конечно, не было.
Западный край озера Пангипульи оказался совершенно безнадежным в плане ночевки — сплошная застройка, непрерывные заборы. О том, чтобы выйти там к озеру, и речи нет. Даже на привал нам пришлось остановиться просто на обочине шоссе — ну просто некуда отойти!
Но дальше на восток вдоль озера по непонятной причине все меняется, домики пропадают и начинаются вполне себе дикие места. Правда, вот так просто к озеру не спустишься — резкий склон и совершенно непроходимый лес, заросший густым бамбуком и опутанный толстенными лианами ежевики с огромными шипами. Но мы искали очень внимательно и все-таки нашли, где спуститься к озеру - намытый волнами маленький песчаный пляжик, к которому народ прорубил тропу (S39°43'59,56" W72°11'02,34"). Не скажу, что это совсем уж дикое место — люди его посещают и оставляют следы своей жизнедеятельности. Но сам пляж совершенно авто-недоступный. И озеро - с простором, плеском волн и идеально прозрачной водой... Ну очень красивая в озере Пангипульи вода!
Хотя на улице было не жарко, около 14 градусов, я полезла в эту чудесную воду купаться. За мной полез Виталик, а потом и Саша не выдержал :) Вода все еще хранила последние остатки летнего тепла, так что можно было даже поплавать. Накупались все до посинения. Посинение наступило довольно быстро :)
Я была очень довольна — получила именно такую ночевку, которую хотелось. Ох, уж этот озерный край Чили… Такая беда тут с заборами, но если удается найти свободное от них место, то рай!
Виталик съезжает вниз по тропе на попе.
Протащить велосипеды по тропе было очень непросто, это дело взял на себя Саша. Все висящие лианы на фото - это ежевика, которая своими шипами за все цепляется и все дерет. А если бы тут не прорубили проход топором, то пройти через такой лес было бы абсолютно невозможно даже без велосипедов.
Зато внизу - райский пляжик!
День 87. 12 апреля
57 км, 1000 м набора высоты, 4 часа 55 минут в движении по велокомпу, трек на Strava
Погода: утром +10, днем 12-14 градусов, пасмурно, вечером сильный дождь
Утром мне ужасно не хотелось покидать наш волшебный пляж. Ведь покинув его, мы покидали и жаркое чилийское лето — впереди подъем выше в горы на границу с Аргентиной. Впрочем, погода сама по себе уже пошла на перелом, сегодня намного прохладнее и дожди. А всего через несколько нам дней придется прощаться и с Южной Америкой, и с нашим прекрасным трехмесячным велопоходом…
А тут еще и озеро прекрасное плескалось рядом, и к нему надо как-то повернуться спиной - и это очень, очень трудно... Мои мужчины не склонны к таким переживаниям, а вот я ревела. Потом полезла искупаться — в последний раз. Холодная вода и, главное, холодное одевание (на улице было плюс 10 и ветрено) кое-как привели меня в смирение с судьбой… Я закончила свою часть сборов (Саша давно меня ждал), и мы выехали в сторону поселка Liquine, от которого должна была начаться наша дорога через Анды в Аргентину — и домой.
Сначала мы еще немного проехали вдоль озера Пангипульи. Места продолжались довольно дикие.
Осенний пейзаж. И ничейные просторы пляжей.
Остовы лодок, утонувшие во мху.
Вид на шикарнейший пляж ближе к южному концу озера Panguipulli. Подъезды к нему перегорожены заборами, но пробраться с велосипедами наверняка можно. Только один недостаток - пляж просматривается с шоссе, в отличие от того места, где ночевали мы.
Основная дорога вдоль озера Panguipulli ведет в городок Puerto Fui, откуда ходит паром к асфальтированному пограничному переходу с Аргентиной Huahum. Вся эта дорога — широкое новенькое шоссе с приличными обочинами или даже велодорожкой. Движение по нему небольшое было, но так как места хватает, то машины не мешали нам.
Но мы на переход Huahum не собирались, а мечтали пересечь Анды по грунтовке, пограничным переходом paso Carirriñe. Поэтому свернули с шоссе на грейдер вдоль озера Нельтуме (lago Neltume). Озеро это небольшое, берега заросли травой. Думаю, там можно было бы тоже хорошо встать на берегу, если поискать... Но нам надо было ехать дальше, времени на медитации уже больше не оставалось, 4 дня до самолета - это не шутка.
Потом дорога идет вдоль болотистой долины реки, питающей озеро Neltume. При этом, как обычно, высоко взбирается на склоны, набирая более 200 метров высоты, а потом сбрасывая. Зато с высоты открываются отличные виды на болота и просторы!
Дорога вдоль озера Нельтуме
Озеро Нельтуме
Вид с дороги
А теперь мы спустились к речке, на которую смотрели сверху
Спустившись в долину, мы вернулись на дорогу Coñaripe – Liquiñe, замыкая наш небольшой кружок по чилийским Siete Lagos. Дорога асфальтированная, была в процессе ремонта.
Ликинье (Liquiñe) – неожиданно крупный курортный поселок, потому что в округе много терм, бьют горячие источники. В апреле многое выглядело закрытым, хотя те термы, которые прямо в поселке, работают.
Стоило нам въехать в Ликинье, как в полную силу ливанул холодный дождь. Было бы логично остаться в поселке, чтобы купить что-то из еды на еще три дня пути… Но от этого холодного дождя мне ужасно захотелось «в кустик». А кустика в поселке не было. А для того, чтобы заселиться в кемпинг или еще куда, надо было потратить кучу времени на поиск и выяснения. Так что пришлось срочно выезжать, даже не заходя в магазин. Выезжали мы долго — поселок длиной 5 километров, еще и вверх. Было мне вот прямо реально тяжело. Иногда эстрим приходит неожиданно :)
Зато на выезде мы обратились в полицию, и там подтвердили, что paso Carirrine работает совершенно нормально. А то его иногда закрывают, а у нас самолет на носу. Но после уверений полицейских можно было ложиться спать спокойно!
Когда бесконечная череда домиков осталась позади, и я нашла таки себе кустик, нам ничего не оставалось, как ехать дальше вверх под проливным дождем. Но у нас было на примете явно общественное место рядом с пешеходным мостом, которое мы предусмотрительно заранее высмотрели на спутниковых снимках. Место действительно оказалось общественным, хотя подход туда мы нашли не сразу. Саша был не очень доволен, что люди мимо ходят, что естественно на мосту. Но вообще нормальное место, это мы просто уже избалованные. Поставили палатку, мокрые загрузились внутрь. Ну и никто нас, конечно, не побеспокоил - люди в Чили совершенно ненавязчивы по отношению к велотуристам.
