| Часть 13. Puyuhuapi - Caleta Gonzalo по Carretera Austral | ||
| День 59. 15 марта | 47 км | На север по Carretera Austral. Выезд из Puyuhuapi. Привал на озере Risopatron. Ночевка в кемпинге в La Junta. |
| День 60. 16 марта | 56 км | На север по Carretera Austral. Ночевка на берегу Rio Frio. |
| День 61. 17 марта | 51 км | На север по Carretera Austral. Следы селя у деревни Villa Santa Lucia. Ночевка на берегу Rio Yelcho |
| День 62. 18 марта | 54 км | На север по Carretera Austral. Город Chaiten. Ночевка на пляже у пос. Santa Barbara. |
| День 63. 19 марта | 49 км | На север по Carretera Austral. Национальный парк Pumalin. Финиш в Caleta Gonzalo. |
| Дорога на траспорте Caleta Gonzalo - Hornopiren - Puerto Montt | ||
Вопреки нашим изначальным планам, после Puyuhuapi мы так и продолжили ехать по дороге Карретера Аустраль вплоть до ее северного конца. На этом этапе такой выбор маршрута был связан уже не только с желанием еще покататься по Андам (про выбор между Андами и пампой я писала в предыдущей главе), но и с тем, что у нас возникла цель, которой мы за оставшийся месяц в Южной Америке уже не успевали достигнуть на велосипеде, а поэтому направились самым прямым путем (то есть по Карретере Аустраль) в город Puerto Montt - на автобус. О том, как и куда мы поехали дальше, я расскажу уже в следующей главе, согласно сюжету. Ну а пока допишу нашу историю про Карретеру.
День 59. 15 марта
47 км, 650 м набора высоты, 3 часа 15 минут в движении по велокомпу, трек на Strava
Погода: утром +12, днем 24-26 градусов, солнечно, без ветра
Carretera Austral на север за Puyuhuapi частично идеально заасфальтирована, а частично еще пыльный грейдер. Эти участки чередуются. Проложена дорога по узкой продольной долине, без наборов высоты.
Начинается грунтовый участок. Видно, что он куда уже асфальтового, а машины поднимают пыль.
А потом снова идеальный асфальт. Обочина широкая, и машины беспокоят меньше.
За первый час мы доехали до длинного озера Risopatron. И там в очередной раз зависли :) Выходов к озеру в целом нет, да и видно оно лишь проблесками, но в одном месте таки можно подойти (S44°13'53,47" W72°30'24,91"). Мы не совсем поняли статус этого места. Там вроде как кемпинг, возможно бывший, вроде как бесплатно… Никого там не было. При этом за местом следят, есть чистые туалеты и мусорные баки. Для ночевок есть штук 7 полян в очень-очень красивом влажном лесу. Ну не настолько влажном, как мы видели возле Puerto Yungay (день 40) , но тоже очень замшелом и лианистом. Джунгли умеренного пояса! Причем ведь так просто в подобный лес не сунешься, а здесь среди леса были расчищены поляны и дорожки - можно гулять и любоваться, можно ночевать. Также там есть подход к озеру. Погода стояла жаркая, и там было просто чудесно отдыхать и плавать.
В лесу сделаны прогулочные дорожки, иначе было бы вообще не пройти.
Вот такие огромные, оплетенные лианами стволы!
Отовсюда свисает мох
Бамбук везде
Вода теплая, а на горах вокруг лежит снежок...
В этом прекрасном месте можно было бы устроить волшебную ночевку... Но у нас и так предыдущий день был короткий (потому что мы остались в не менее волшебном городке Puyuhuapi), а нам хотелось еще так много всего увидеть в этом мире, что устраивать две полудневки подряд было бы слишком расточительно. Вот такая она, северная часть Карретеры Аустраль! Нужна большая сила воли, чтобы не зависать каждые 10-20 километров :) Так много всего интересного и притягательного, и чтобы этим насладиться в полной мере, времени нужно много.
А на ночевку мы сегодня опять поехали в кемпинг, теперь в городке La Junta. Этот городок ничем не примечателен, но нам в этот вечер был снова нужен интернет и электричество. До конца нашего похода оставался как раз месяц, и теперь было необходимо окончательно все распланировать, чтобы ровно к концу этого месяца добраться туда, откуда мы сможем отправиться домой. Не оставляя лишних дней, не создавая спешки и по наилучшим для нас дорогам.
Размышления над маршрутом всегда требуют у меня очень много времени и сил! Особенно если прямо в походе принимается решение поехать по варианту, который не был проработан дома, а у нас произошел именно этот случай. Ведь от маршрута зависит почти все! Какой будет маршрут - такой будет и наша жизнь, пока мы его едем, и наши воспоминания об этих местах до старости. Так что обдумываю я все очень старательно. Саша тоже в этом деле помогает, но окончательный выбор оставляет за мной. Ну потому что если я буду недовольна принятым решением, то будет ужас-ужас-ужас :)
Работаем над маршрутом с Сашей по-очереди, попутно снимая стресс чаем с вкусняшками из близлежащего магазина.
А Виталик в это время сидит и с удовольствием наблюдает, как хозяин кемпинга рубит дрова.
Вместе с нами в кемпинге остановилась семья французов с детьми средне-школьного возраста. Они поехали в путешествие на несколько месяцев, и за это время решили охватить как можно больше — покатались по Австралии, а теперь планировали посетить несколько весьма отдаленных друг от друга мест в Южной Америке. Что меня удивило, так то, что из школы детей отпустили вообще без проблем, просто выдали программу для занятий на это время.
Это были приятные люди, и попались нам очень кстати - я обращалась к ним за моральной поддержкой насчет нашего будущего маршрута. Но их подход как велотуристов был нам совершенно чужд — они собирались ехать дальше на север по шоссе, причем по некоторым весьма загруженным. Севернее города Chaiten Карретера становится грунтовой и с наборами высоты (но с интересной, красивой природой), так они вместо этого собирались уплыть на равнинный, густо-населенный остров Чилоэ… Бррр, а я бы туда совсем не хотела попасть!
День 60. 16 марта
56 км, 764 м набора высоты, 3 часа 45 минут в движении по велокомпу, трек на Strava
Погода: утром +6, днем 20-25 градусов, солнечно, без ветра
Утром мы еще думали и решали несколько часов, но потом все-таки определились с маршрутом и точкой финиша, а из точки финиша купили билеты в Буэнос-Айрес (откуда вылетал наш рейс домой). Чувства по этому поводу я испытывала бурные. С одной стороны, теперь надо было окончательно попрощаться с другим вариантом маршрута, лишь немного менее привлекательным, чем тот, который мы выбрали... Как жаль, что все не успеть! А с другой - какой же облегчение, когда все решения уже приняты! Теперь нам наконец-то больше ни о чем не нужно было думать, только двигаться по плану и решать проблемы по мере их поступления.
Ходовой день у нас был простой - по Carretera Austral дальше на север. После La Junta дорога полностью асфальтирована и продолжает идти по глубокой впадине рельефа лишь с небольшими холмами. Погода продолжала стоять солнечная, безветренная, очень теплая. Халява вообще!
Отсутствие интриги со стороны дороги компенсировалось прекрасной природой вокруг. Дорога все время идет вдоль рек - сначала широкой лазурной Rio Palena (очень красивая!), потом вдоль Rio Frio - речки поуже и не такой прозрачной, но тоже очень даже приятной. Правда, виды на реки открываются с дороги довольно редко, так как она идет в лесу. А чтобы туристы виды не пропустили, перед такими точками специально установлены знаки "не пропустите пейзаж" - с картинкой человека, который смотрит в подзорную трубу.
Узкая долина, вокруг лесистые горы.
Вот такие здесь красивые мосты, названные в честь местных героев.
Вид на лазурную Rio Palena
Лето, солнце, красота!
Встретили на Карретере Аустраль старый трактор Беларусь :)
Конечно, заборы вдоль дороги тут стоят, но плотность населения небольшая. Поэтому заборы можно спокойно перелезать. Мы без проблем нашли себе по спутниковым снимкам шикарное место на берегу Rio Frio (S43°31'51,04" W72°20'33,84"). Раньше тут, судя по всему, было автодоступное место, но при прокладке асфальта прокопали глубокую канаву, ну и забор стоит, конечно. Мы же легко перелезли с велосипедами и канаву, и забор, и поставили палатку на идеальной зеленой лужайке у реки. Сполоснулись после жаркого дня, приготовили ужин - вот уже и вечер. Сказочно теплый и тихий, только река шумела. Ну и как обычно - никакого гнуса, никаких клещей в траве. Так выглядит рай на земле!
День 61. 17 марта
51 км, 780 м набора высоты, 4 часа 10 минут в движении по велокомпу, трек на Strava
Погода: утром +11, днем 11-14 градусов, пасмурно, дожди.
Сегодня мы увидели следы селя, который сошел в декабре 2017 года возле деревни Villa Santa Lucia. Тогда сель снес половину домов, погибло 22 человека. Страшно смотреть, как выглядит разрушенная деревня. А особенно задумываешься, глядя на оставшиеся дома — ведь чисто случайно в одних люди выжили, а в других погибли!
Дальше Carretera Austral продолжается как раз вдоль пути селя, и можно увидеть, откуда он пришел. Причиной его стал отколовшийся кусок ледника. Масса снега и грязи прокатилась более семи километров, прежде чем достигла деревни. Объем поражения впечатляет и вызывает ужас. Большой участок Карретеры тоже был снесен во время селя, но его восстановили.
Так что этот природный рай таит в себе опасность и разрушительную силу. Как и любые другие высокие горы...
Вид на разрушенную деревню.
Вот оттуда сошел сель. Издалека эти горы кажутся невысокими, довольно далеко расположенными и пологими. Но вот.
Здесь два года назад текла лазурная речка Rio Burritos...
Местами асфальт на дороге сохранился, и после селя его просто откопали.
На плакате изображено, в каком состоянии была эта долина после схода селя.
Но такие вот ужасы проиходят редко. И как только зона селя осталась позади, нас снова стала окружать райская природа, и ничего уже не напоминало.
Карретера Аустраль после Villa Santa Lucia покидает узкую долину, по которой ровненько шла целых 130 километров, и поднимается на перевальчик высотой 600 м.н.у.м. Со стороны моря тут высокие горы, до 2400 метров высотой. Поэтому ледники от дороги совсем близко, буквально в паре километров по прямой. В ясную погоду ехать здесь должно быть очень интересно и красиво, но у нас шел дождь, и ледники были плотно затянуты облаками. Только на секундочку мы смогли разглядеть в просвете облаков один из огромных языков еще более огромного ледника.
Ну а вечером у нас опять была ночевка на берегу реки, столь же невероятно идеальная, как и предыдущая. В этот раз приютила нас большая река Yelcho. Мы как всегда перелезли через забор, и встали на песчаном берегу прямо у воды. Мы любовались на лазурную речную воду, сочные лес за рекой, а перед закатом в просвете облаков даже увидели горы со снежниками. Мы находились очень удачно чуть в стороне от основной воздушной трубы, потому что река делает там петлю. Из палатки было видно, как в километре от нас по воздушной трубе ветер яростно нес обрывки облаков. А у нас над рекой было тихо!
К ночевке мы шли мимо настоящего папоротникового леса.
Глядя на фотографию нашей палатки у самого края горной речки, можно совершенно верно заметить, что такое расположение опасно, тем более в дождливую погоду. Однако, конкретно во влажных Андах так ставить палатку можно. Все дело в уникальных густых лесах с очень-очень толстым слоем подстилки, которые растут на склонах здешних гор. Как известно, леса задерживают сход воды с гор как буфер. А здесь они это делают настолько хорошо, что после целой ночи проливного дождя уровень воды в реке (в узкой долине около 800 метров глубиной!) не повысился ни на сантиметр. Мы специально вешки поставили, и очень удивились наутро. Конечно, иногда уровень рек здесь поднимается, и сильно - если идут серьезные многодневные дожди. А просто сутки дождя, как показал наш эксперимент, не оказывают на уровень воды ни малейшего эффекта.
День 62. 18 марта
54 км, 450 м набора высоты, трек на Strava
Погода: утром +7, днем 10-11 градусов, утром и днем сильный дождь
Утром мы до 10 часов просидели в палатке, так как лил совсем уж сильный дождь. Впрочем, в таком прекрасном месте посидеть в палатке - одно удовольствие!
Попыталась сфотографировать ливень. Но видно плохо...
Когда дождь стал немного меньше, мы собрались и выехали. Под небольшим дождем собираться как-то морально легче :) Ну а потом опять полило с прежним энтузиазмом.
Нам оставалось 36 км до городка Chaiten. Честно говоря, этот участок показался мне унылым. В хорошую погоду нас бы радовали пейзажи, но в дождь гор было почти не видно. Только асфальт и стена леса, отгороженная забором. С дороги вообще не сойти! Ради просто привала лезть через забор как-то лень... Так что нам оставалось крутить педали и смотреть на этот асфальт да на проезжающие мимо машины, которых с приближением города Chaiten конкретно прибыло. Честно, я ничего не имею против дождя, но вот сама Карретера Аустраль мне к тому моменту конкретно надоела! Не считая волшебных ночевок, конечно :)
Выходим со стоянки через забор.
Горы увидели только в одном месте, где дорога к ним совсем уж приблизилась.
Повезло найти приют на крылечке маленького магазинчика.
Но место для ночевки опять искупило уныние асфальта. Потому что сегодня мы ночевали на берегу Тихого океана! На настоящем черном вулканическом пляже. Начинается он за городом Chaiten, и является всего второй возможностью увидеть океан на Карретера Аустраль, вместе с фьордом у Puyuhuapi. Можно переночевать официально, на травянистых полянах со столиками, и даже туалеты там есть (S42°51'18,86" W72°47'55,17"). Но мы захотели уединения, и прошли с велосипедами через ручей и дальше по пляжу. А там нашли маленькую травянистую полянку. Да, и дождь к вечеру перестал.
Однако, если про предыдущий день я гордо заявляла, что наша палатка стояла на самом берегу реки совершенно безопасно, то эта ночевка совсем уж безопасной не была. Потому что прилив, как мы узнали утром, доходит со самого края этого травянистого островка. Конечно, траву эту явно не заливает каждый день, но если бы на океане возникло волнение, нас бы могло подмочить снизу. Но этот вечер был обычный, вода даже близко нас не тронула, место было совершенно прекрасным, а весь прилив мы вообще проспали :)
День 63. 19 марта
49 км, 945 м набора высоты, трек на Strava
Погода: утром +4, днем 10-12 градусов, переменная облачность, без ветра
Утром мы вышли из палатки - и обалдели от красоты. Ночной прилив смочил и выгладил пляж, который вчера был истоптан гуляющими, сделав его идеально гладким и черным. А пока люди на официальной стоянке еще спали, мы были на этом идеально гладком и черном пляже совершенно одни.
Наши свежие следочки.
Виталик тотально счастлив. Играет с выброшенными приливом водорослями.
На минутку среди облаков показался пик вулкана Corcovado (2300 м.н.у.м.)
Особый энтузизам у Виталика вызвали волны. А я должна была следить, чтобы вода не залилась в сапожки - на улице было +4 с утра, и мокрые ноги в велокресле ни к чему. И ведь удалось сохранить ножки сухими - благодаря моим своевременным воплям "Большая волна! Беги-и-и!" :)
У ручья разглядываем с Виталиком водоросли. Тяжи огромные, не могу распутать. А вот на Огненной Земле, в более холодных водах Тихого океана, таких огромных водорослей мы не видели!
Водоросли очень крепкие, невозможно порвать даже самый тонкий тяж.
Сегодняшняя наша цель — доехать до поселка Caleta Gonzalo, который находится на северном конце дороги Carretera Austral. Точнее, формально Карретера Аустраль продолжается до города Puerto Montt, но только кусочками, так как путь ей преграждают скалы и заливы. А вот в более-менее целиковом виде заканчивается она именно в Caleta Gonzalo. Оттуда через первую водную преграду ходит паром, билет на который мы уже купили в городе Chaiten.
Карретера здесь идет через национальный парк Пумалин (parque nacional Pumalin). Места это прекрасные, хотя и не отличаются от тех, что мы уже видели — крутые горы и влажные джунгли между ними. Есть, правда, тут и кое-что выдающееся, чего мы еще не видели — вулкан Chaiten. Дорога проходит всего в паре километров от его вершины.
Череда вулканов Анд начинается как раз в этом районе. Из них крайним южным получается вулкан Корковадо (чье фото недавно было), а вот дальше на север значительная часть горных вершин - уже не просто вершины, а вулканы разной степени активности. Конкретно вулкан Chaiten примечателен тем, что извергался весьма недавно, в 2008 году. Окружающий лес по вине извержения потерял часть веток, но многие деревья полностью не погибли и местами зеленеют листвой. Но повыше деревьев уже нет, только серые, немного дымящие склоны, а с них текут вниз ручьи бодрого рыжего цвета.
Вид на вулкан Chaiten.
В общем, природа прекрасная, но сама дорога нас совсем не порадовала. Здесь асфальт сменился узким грейдером. И мы были бы только рады, потому что по грейдеру ехать намного красивее и интереснее, чем по асфальту. Но машин было слишком много. Разъезжаться с ними на узкой горной дороге весьма неприятно, ведь обочины тут фактически нет, она наклонная или сыпучая. Из-за этого на такой дороге каждая машина — это, блин, событие. Водители ведут себя по-разному. Каждый раз нужно принять решение, попытаться ли разминуться с этой конкретной машиной на ходу или же съехать вбок и остановиться. Рисковать ребенком мы не можем. Это все ужасно утомляет и мешает воспринимать природу!
А еще было обидно, потому что непонятно — куда они едут-то? Дорога тупиковая, в конце паром, который должен быть только завтра. Значит, катаются по нац парку просто туда-сюда. Дышат "свежим воздухом" из салона. Только к вечеру машины рассосались, и мы смогли спокойно насладиться последним участком этой вообще-то очень красивой дороги.
Какое же тут все невероятно влажное!
Папоротники свисали прямо на дорогу!
По пути мы проезжали несколько кемпингов. Мы сделали привал в одном из них, camping Lago Blanco (S42°45'05,14" W72°36'13,32"). Он невероятно шикарный! Там сделаны персональные настилы прямо над озером, где можно ставить палатки, а к ним через джунгли ведут деревянные дорожки на сваях. Я такого в жизни не видела! Вот чтобы не домик в аренду построен, а именно для палаток такая красота была сделана. Сколько эта красота стоит, я не знаю, но днем мы там отдохнули совершенно бесплатно, потому что вход в кемпинг свободный, и никого там не было.
Такое вот место для палатки.
Такие дорожки - настоящий восторг ребенку!
А вот другой кемпинг, camping Cascadas Escondidas, был забит народом. Может, потому, что он не такой гламурный.
В деревне Caleta Gonzalo в конце дороги тоже есть кемпинг - camping Rio Gonzalo (S42°33'45,36" W72°36'09,00"). Он тоже сделан прямо в джунглях. Но если просто джунгли совершенно непроходимы, то здесь все очеловечено — есть полянки, где можно поставить палатку, и тропинки, где погулять. Стоянка в подобном кемпинге ничуть не хуже дикой ночевки, то есть даже дополняет впечатления.
Проход в кемпинг - по подвесному мосту. Все-таки очень радует, что в Южной Америке под словом «кемпинг» подразумевается по крайней мере разное, а не только "стоянка для кемперов". И многие кемпинги в национальных парках Чили сделаны так, что заезд машин внутрь невозможен. А вот в Европе я лично не встречала ни единого кемпинга, в который нельзя было бы непосредственно въехать на своем авто-караване... Ну они есть, наверное, но не видела :)
Что самое удивительное - за эту ночевку с нас ничего не взяли. Может, такие правила для тех, кто ночует перед паромом, утверждать не берусь. Вечером к нам приходил рейнджер, предупредил, что нельзя жечь костры, но никакой платы не потребовал.
С рейнджером получилась смешная ситуация. Он мне, значит, сказал, что нельзя жечь костеры. Я его уверила, что мы не только не собираемся жечь костер здесь, но вообще в походе костры не жжем. А он мне все продолжает втирать, что нельзя, нельзя... Я сначала не поняла, зачем повторять-то. А потом проследила, куда он косится взглядом — а там Виталик решил произвести расчистку поляны и собирает ветки в кучку. Выглядит, как будто для костра. Пришлось объяснять, что к костру эта кучка отношения не имеет, мы вместе посмеялись, и парень ушел успокоенным.
Вход в кемпинг.
Наша палатка стоит на маленькой и очень уединенной полянке.
Вечером прошлась с Виталиком по тропинкам. Снаружи еще было светло, а в глубине джунглей совсем уже сумерки, не пофотографируешь.
20-21 марта. Дорога на транспорте Caleta Gonzalo - Hornopiren - Puerto Montt
Паром Caleta Gonzalo - Hornopiren уходит в 9 утра, но в кассе в Chaiten нам очень строго сказали обязательно быть на пристани в 8. Пришлось вставать до рассвета и идти в темноте. Но в реальности (как мы и думали) к 8 паром только прибыл, а отплыл уже после 9. Так что пришлось нам не только рано вставать, но еще и час ждать на пристани... Температура при этом была от силы градусов пять.
Виталик весь истомился в ожидании парома.
Плыть из Caleta Gonzalo около 85 километров, идет паром 4.5 часа. Внутри есть кафе, можно из еды что-то купить. В середине дня прибывает в Hornopiren - небольшой городок на берегу.
Дальше, к городу Puerto Montt, мы собирались ехать на велосипедах, по крайней мере участок до следующего парома. Но вчерашний трафик на дороге нас напугал. Уж очень некомфортно было ехать! А если на тупике было столько машин, то сколько же их будет здесь, в весьма населенных местах недалеко от большого города? Так что после некоторых раздумий мы решили, что наши отношения с Карретерой Аустраль пора заканчивать. Вот так вот резко. Пока нас окончательно не достали все эти машины. Тем более, что маршрут мы в любом случае собирались вскоре прерывать транспортом.
Автовокзалов в Hornopiren аж несколько, для каждой фирмы-перевозчика - отдельный. Мы покружились какое-то время по городку в их поисках, следуя противоречивым указаниям местных жителей, а потом купили билеты в Puerto Montt в том единственном автовокзале, который оказался работающим в середине дня, фирмы Kemel Travel. Мы уже устали с паромом, раздумьями и поисками, так что билет взяли на следующий день. А остаток этого дня провели в отеле. Время нам все равно было необходимо, так как оставалась куча вопросов по будущему маршруту, которые нужно было решить в интернете.
А на следующий день в 7 утра мы благополучно отбыли на автобусе в Puerto Montt. Ехали 4 часа, из которых первые пол-часа автобус нарезал круги по поселку. По пути пересекли небольшой пролив на пароме. Паром ходит каждые 15-20 минут (что свидетельствует о том, что трафик на дороге тут очень даже есть). Во время ожидания автобус даже не выключает двигатель, а все пассажиры сидят внутри. Нравится же людям сидеть в душегубке! Удивительно, что нам это - настоящая пытка, а остальному человечеству нормально... Но мы попросили нас выпустить на время ожидания и плавания, и водитель не возражал.
На этом я заканчиваю рассказ о великой чилийской дороге Карретера Аустраль. Вместе с Карретерой для нас закончился и целый большой участок пути на велосипедах, который начался в далеком Puerto Natales полтора месяца назад, протянулся длинной ниточкой с юга и север и прерывался лишь необходимыми паромами. Ну а впереди у нас оставалось еще три недели в Южной Америке - и это получилась совершенно новая история.
