| Часть 10. Своим путем под плато Meseta del Lago Buenos Aires | ||
| Почему мы ушли с Carretera Austral | ||
| День 44. 28 февраля | По долине реки Chacabuco. Ночевка под старой ивой. | |
| День 45. 1 марта |
По долине реки Chacabuco.Пограничный переход paso Roballos. Ночевка в пампе. | |
| День 46. 2 марта | Подъем на перевал 1500 мнум под плато Meseta del Lago Buenos Aires и начало спуска. Ночевка на полянке. | |
| День 47. 3 марта | Спуск к городу Antiguos. Ночевка в пригородной лесопосадке. | |
| День 48. 4 марта | Город Chile Chiko. Паром в Puerto Ibañez. Ночевка в гостинице. | |
| Фотографии в полный размер в альбоме вКонтакте, начиная отсюда | ||
Почему мы ушли с Carretera Austral
Вскоре за городом Cochrane мы сделали очень важный шаг на нашем пути — покинули Карретеру Аустраль. Покинуть Карретеру! Легко сказать. Лишь тот, кто хорошо знаком с этим вопросом, может понять, как много это значит. Ведь Carretera Austral – не обычная дорога, она тут Самая Главная. И все бесчисленные приезжающие в Патагонию велотуристы делятся на 99.9% тех, кто едет по Карретере, и 0.1% тех, кто выбирает свой путь, пересекающийся с Карретерой лишь частично.
Чем руководствуются эти 99.9% процентов? Во-первых, людям кажется романтичной идея проехать Карретеру целиком. Во-вторых, типа достижение такое - «Я покорил Карретеру Аустраль!». Но главная причина, на самом деле — думать не надо.
Без сомнения, когда-то (да еще лет десять назад!) идея проехать Карретеру целиком, ничего не пропуская, была действительно хороша. Но теперь, с приходом массового автомобильного туризма, все изменилось... Еще перед Cochrane Карретера превращается в забитую машинами пыльную узкую грунтовку. Но этот участок небольшой. Самый же плохой участок начинается севернее - это дорога вдоль берега огромного озера General Carrera и далее к большому городу Coyhaique. На западном берегу озера Генерала Карреры расположена весьма популярная у туристов достопримечательность — мраморные пещеры. Кроме того, относительно неподалеку расположен важный аэропорт Balmaceda и с двух сторон - крупные пограничные переходы с Аргентиной. В общем, машин там много. При этом вся дорога вдоль озера представляет собой узкую, очень пыльную грунтовку. Что может быть хуже для велосипедиста, чем интенсивный автомобильный трафик на подобной дороге? Кроме того, на склонах озера и деться-то некуда, потому что лес вырублен (поваленные просто так, никем не использованные деревья хорошо видны на спутниковых снимках), а вдоль дороги тянутся заборы из колючей проволоки. В своем наихудшем виде тянется вот это все около сотни километров — совсем немало.
На фото - участок Карретеры на подъездах к Cochrane, с постоянным потоком машин и тучами пыли. Там такой кусочек небольшой. Но, думаю, фотография передает то, что ждет велотуриста на Карретере вдоль озера General Carrera - в течение 100-150 км, причем с рельефом.
Решение не ехать по Карретере целиком я приняла еще дома, при подготовке похода. Но выяснить заранее то, о чем я написала выше, оказалось очень непросто.
Отчетов велотуристов по Карретере Аустраль — как грязи. Многие, многие десятки. Но только вот люди хотят лишь хвастаться, как они распрекрасно катаются, выкладывают фоточки мест покрасивше и умалчивают все остальное. Но мне-то надо было строить реальный маршрут, по которому повести свою семью! Обилие пустопорожних "отчетов" — это настоящая чума при подготовке велопохода по Патагонии. Они только отнимают время, не оставляя после себя ничего ни в практическом, ни в душевном смысле.
В результате честный отчет я нашла всего один (журнал на www.crazyguyonabike.com). Он был неструктурированный и весьма тяжелый для чтения, однако за несколько подходов я его осилила — и он помог мне сделать правильные выводы об этой дороге, да и много другого полезного (то есть нестандартного) там было. Ну и дополняя тему отчетов, вставлю сюда тоже ссылку на отчет, который мне понравился больше всех - https://velofreedom.bike. Потому что в нем есть не только перечисление "что я видел", но и живые эмоции. И его автор оказался мне близок тем, что ему было очень не все равно, как и куда ехать - как и мне. И бурные разнообразные эмоции к Carretera Austral он тоже испытывал :)
После всех изысканий вывод получился однозначными — по Карретере вдоль lago General Carrera нам точно не надо! Пускай пессимисты едут по этой дороге среди машин, пыли и заборов, матерятся и страдают. Пускай оптимисты выше всего этого и, вдыхая пыль, убеждают себя и других (что хуже), что машин там нет. Мы поедем другим путем! Потому что мы однозначно пессимисты, но не хотим страдать, а хотим наслаждаться велопоходом. Тем более, что дорога, на которой мы могли не страдать, а наслаждаться, существовала — через Аргентину.
Потому-то через 15 километров за Cochrane мы покинули Carretera Austral и повернули на восток. Главное, читая дальше про ту прекрасную дорогу, на которой мы оказались, не спрашивайте меня, почему все остальные велотуристы едут среди машин и пыли. Потому что я сама задавала этот вопрос много раз - в пустоту! Ведь, конечно же, на этой дороге мы не встретили ни единого велосипедиста, с которым можно было бы об этом поговорить...
Развилка. Нам направо, наверх. Обратите внимание, что забор тянется вдоль Карретеры - а вдоль дороги направо его нет! И не будет.
День 44. 28 февраля
45 км, 1000 м набора высоты, 4 часа 10 минут в движении по велокомпу, трек на Strava
Погода: утром +7, днем 18-22 градуса, облачно, ветер "слабый"
Вся долина Chacabuco - это территория частного природного парка Патагония (parque Patagonia). Парк был организован совсем недавно, в 2018 году. Выпас скотины запретили, заборы снесли. Круто! Въезд бесплатный и свободный.
В 10 километрах от входа находится visitor center с рестораном и кемпингом, но мы туда заезжать не стали, нацеливаясь на дикую ночевку. На дороге сначала было немного машин, но все они свернули в visitor center, и дальше дорога была совершенно пустой.
Местность вокруг удивительная. Дорожка идет высоко по склонам обширной долины реки Chacabuco, а вокруг громоздятся скалы. Похоже, что это древние лавовые поля, оставшиеся при извержениях вулканов, которые сформировали огромное вулканическое плато Meseta del Lago Buenos Aires, расположенное восточнее. Рельеф очень пересеченный, каменные гряды следуют одна за другой. А везде вокруг на травке пасутся стада гуанако. Давненько мы их не видели, со времен диких памп Аргентины (глава 6). На другой же стороне долины Chacabuco красуются своим ярким цветом и ледниками горы более двух тысяч метров высотой.
Фотографий с этой дороги, как и с последующей, получилось много, и мне ничего не хочется убирать. Пусть фотографии и мало что передают :) Там было действительно очень красиво! И если дорога Puerto Yungay - Cochrane получила приз наших симпатий по красоте в жанре "влажных Анд" (день 40 и день 41), то дорога по долине Chacabuco вместе с последующей дорогой под плато Meseta del Lago Buenos Aires однозначно выиграла в жанре "сухих Анд".
Вверх-вниз.
Мы перекусываем, а в гости пришел гуанако.
Очень любопытный гуанако!
Дорога мечты уводит в прекрасную даль.
Горы тут очень яркие и похожи по цвету на исландские цветные горы. Только они совсем других масштабов :) Но освещение не способстовало фотографированию...
Ну и семейное велопоходнео фото в долине Chacabuco.
Место для ночевки себе мы нашли потрясающее - под сенью огромных, очень древних ив. Я их высмотрела на спутниковых снимках. Похоже, что кроны этих ив специально формировали так, чтобы там могла отдыхать скотина. Но теперь скотины в парке нет, поляны под ивами густо засыпаны хрустящей листвой и совершенно свободны. А наша палатка поместилась между огромных ветвей, как будто в ласковых объятиях!
Кстати, воду на ночевку мы привезли с собой из Cochrane. Хотя после города дорога формально идет вдоль rio Baker, спуститься к ней невозможно, а на склонах долины Chacabuco воды никакой нет.
Дерево настолько огромное, что его совершенно невозможно уместить в кадр.
Всего лишь одна из ветвей.
День 45. 1 марта
52 км, набор высоты 680 м, 4 часа 30 минут в движении по велокомпу, трек на Strava
Погода: утром +10, днем 18-20 градусов, солнечно, ветер "слабый"
Когда утром мы начали собирать палатку, к нам пришла в гости мышь. Как и всех животных, которых мы встретили в Патагонии, ее не интересовала еда, а интерес был чисто познавательным. Лезла в пустую палатку! Мы ее вытряхивали и прогоняли подальше, но не успевали снова начать складывать палатку, как она снова туда прорывалась. И так три раза! Все это было бы мило, если бы мыши в Андах не являлись переносчиками вируса с высокой смертностью - ханта-вируса. Как раз в этом году от него умерло много людей, источник инфекции - помет и моча мышей. Так что в другом месте такая мышка меня бы повеселила, а тут я очень старалась ее мирно, но твердо отправить восвояси, пока она не пописала в нашей палатке от избытка эмоций.
Собравшись, мы за пол-часа скатились со склонов к реке Chacabuco. Там есть очень приятный на вид кемпинг, куда закрыт доступ автомобилям (но про цену ничего не знаю). Есть и дикие места у реки, где можно поставить палатку. Но мы не жалели, что вчера не стали доезжать до реки. У рек мы ночевали и будем ночевать еще много раз, а вот среди ветвей древней ивы — это уникальный опыт.
Ну зато у реки мы устроили себе длинный привал. Тем более что денек был теплый. Саша даже окунулся, но вода была ледяная. А я обошлась частичным мытьем да стиркой трусов и носков.
Потом мы так и ехали вдоль прекрасной реки Chacabuco. Машин на дороге практически не было, ну может одна в час. Но качество дороги при этом было весьма плохое — стиральная доска, довольно крупные камни. Так что физически ехать было непросто. Но мы были абсолютно довольны! Полное уединение и яркая, дикая красота вокруг!
На этой маленькой грунтовке и находится пограничный переход paso Roballos. До чего же нам нравятся такие переходы! Перед границей с чилийской стороны есть маленький «аэропорт», точнее просто взлетно-посадочная полоса - aerodromo Entrada Baker. Вещи на границе не смотрели и ничего не спрашивали.
Снова покидаем Чили, но ненадолго.
Граница как всегда перегорожена прежде всего от скотины.
Пока Саша оформляет документы, Виталик гоняет пограничных куриц. Здесь пограничники часто держат кур - и в такой глуши у них всегда есть свежие яички :)
Около границы принципиально меняется и местность — долина Chacabuco подходит к концу, точнее, к своему началу под вулканическим плато Meseta del Lago Buenos Aires. Это плато очень обширное, около 70 километров в диаметре. Высота его составляет около двух тысяч, а по краю до 2740 метров (гора Zeballos), так что там есть даже свой небольшой ледник. Удивительное это место. Я долго рассматривала его на спутниковых снимках - вся поверхность плато покрыта небольшими кратерами яркой окраски. Правда, опыт говорит, что на местности подобная палитра, которая видна на спутника, оказывается слишком крупной, чтобы ее рассмотреть. Места эти столь суровы, что там нет ни жилья, ни дорог. Полная дичь! Но когда-то в этих местах жили древние люди, и в окрестностях плато есть петроглифы и другие следы их жизни.
Отвесные стены плато видно издалека, и окрашены они очень ярко - в белые и красные цвета. А внизу расстилается еще более яркая местность, где перемешаны торчащие черные лавовые скалы и обточенные временем разноцветные глиняные холмы. А для нас всю эту геологическую красоту подчеркивало золото высохшей травы. Очень яркий и необычный пейзаж!
Обрывы плато на максимальном зуме. До них 9 километров, и больше к этим обрывам дорога не приближается.
На аргентинской стороне дорога вскоре вливается в другой грейдер. На юг он идет к поселку Lago Posados, а на север - через перевал 1500 метров к городу Antiguos, куда было нужно нам. Движения на этом грейдере очень мало, и только с юга на погран-переход, а вот через перевал не едет практически никто. Дорога без людей - мы это любим! И при этом качество дороги очень приличное.
Мы хотели заночевать, не начиная подъем, но далеко не сразу смогли найти пригодное место. Сначала наше внимание привлек очень прозрачный симпатичный ручеек, но там слишком дуло. Зато потом Саша нашел нам место не у воды, но с шикарным видом на окрестные горы. Получилась одна из самых красивых ночевок похода!
Какой необычный ручеек - вокруг почти пустыня, а вдоль него полосочка зеленой травки. А откуда и куда он течет, я понять не смогла, такое тут сложное переплетение разных русел.
А вот приток того ручейка, всего в 500 метрах от предыдущей фотографии. Он куда меньше по размеру, но прорыл себе в глинистых отложениях очень глубокий овраг. Не перелезешь!
А мы ночевали вот на этой полянке.
В другую сторону вид тоже хорош!
Глядя на фотографию палатки на обширной приподнятой поляне, человеку из безветренного климата (каковым я считаю нашу среднюю полосу России) должно быть сложно представить, что эта поляна была самым тихим местом в округе. Но в этих широтах мы уже хорошенько выучили поведение ветра в холмах!
Самыми перспективными для ночевки обычно оказываются впадины среди холмов, даже совсем неглубокие, и находящиеся не самом низу, а выше на склонах. А избегать надо таких мест, где ветер проходит транзитом. Большой «трубой» обычно служит долина между возвышенностями, поэтому в самом низу часто дует сильнее, чем немного повыше. А локальными «трубами» служат овраги и русла ручьев, даже если они расположены перпендикулярно направлению ветра. Поэтому при поиске ночевки совсем не надо лезть с палаткой куда поглубже, а надо рассуждать стратегически :)
Вот такая тут растительность. Трава в пампе везде очень жесткая, протыкает палатку как иглы. Эти круглые штуки, похожие на камень - еще более колючее и жесткое растение. Поэтому без полянки поставить палатку затруднительно. Но поскольку здесь почти пустыня, то полянки без растительности встречаются.
День 46. 2 марта
34 км, набор высоты 1065, 4 часа 30 минут в движении по велокомпьютеру, трек на Strava
Погода: утром +7, днем 9-11 градусов, пасмурно, легкий дождь, вечером +6, ветер "слабый"
Эта ночевка была столь красива, что я не могу не добавить третью ее фотографию - утреннюю.
Утром мы начали подъем на перевал 1500 м.н.у.м. (а ночевали на чуть ниже 700). Подъем плавный, мы все заехали на велосипедах, хотя и медленно. Чем выше поднимаешься, тем шире открываются виды. С запада радовали глаз малиновые горы, с востока возвышалось плато.
Как оказалось, на перевал Саша тащил яблочки. На подъеме Виталик закатил скандал по неизвестному поводу, так что чуть не остался без своего яблочка, но потом все-таки угомонился.
Папа крутит педали, сыночек кушает яблочко.
Во впадине рельефа пасутся овечки.
В озере плавают многочисленные птицы. Везде жизнь!
Дальше пейзажи на какое-то время скрываются, потому что дорога идет во впадине. Рядом журчит чистый ручеек.
Ближе к вершине дорога вновь выныривает на простор, а пейзажи открываются еще ярче и масштабнее прежнего. Темная стена плато здесь особенно близко, а еще со стороны плато выступают две особенно необычные горы. Одна острая, темно-красная, высота 2319 м.н.у.м. Другая серая, конусообразная, высота 1862 м.н.у.м. Травы наверху почти нет, так что пейзаж выглядит сурово и «высокогорно». Но причина скудной растительности не в абсолютной высоте, а в «дождевой тени», которую отбрасывают высокие горы с востока. Правда, лично нас на перевале накрыло дождиком. Очевидно, это весьма редкое там явление, которое нам повезло застать :) Фотографировать это редкое явление мешало, скрадывая краски и туманя контуры! Но вскоре, к счастью, прекратилось.
Саша едет по сенью серой горы.
Обрывы Meseta del Lago Buenos Aires.
Суровый пейзаж
Растительность крайне скудная.
Спускались с перевала мы медленно. Очень медленно. Но не потому, что дорога плохая, а потому, что красота вокруг невероятная! Так что и словами не передать! И с каждым витком дороги окружающие горы открывались нам с нового ракурса, так что хотелось любоваться (и фотографировать) бесконечно. Жаль только, что погода была облачная, поэтому фотографии не такие яркие и четкие, как могли бы быть.
Саша спускается, а я все фотографирую.
Как спинка дракона!
Сидим, пьем чай, любуемся и не торопимся.
Эти камни потрясли Виталика больше всего.
Лишь когда облака разошлись ненадолго, стал виден яркий темно-красный цвет горы.
Спускаться по такой дороге - это просто какой-то вынос мозга!
Ниже на склонах появляются леса, и мы надеялись заночевать там. Но в лесах чрезмерно выпасают коров, поэтому навоза там оказалось столько, что палатку было физически некуда приткнуть. Ну и склоны везде. В результате мы остались в маленькой впадине, где не было кустов. Там по крайне мере нашлось два на два метра без кучек навоза. Но когда палатку мы поставили, оказалось, чтоб обмануть навоз нам все равно не удалось - земля под палаткой оказалась щедро смочена бычьей мочой. На ветру этого не чувствовалось, а вот стоило палатку поставить, как в тамбуре начались очень вонючие испарения. Искать новое место и перезжать было уже категорически лень, так что просто держали сетку на палатке с той стороны закрытой, а сам тамбур открытым. Патагонские реалии!
А место было красивое!
День 47. 3 марта
59 км, 630 м набора высоты, 4 часа 45 минут в движении по велокомпу, трек на Strava
Погода: утром 0 и дождь, днем 11-15 градусов, солнечно, ветер "слабый"
Утро нас встретило температурой +0 и дождем. Уж лучше бы было -1. Мы понадеялись, что дождик закончился, и не вылезали из палатки. Через час действительно закончился, и вышло солнце. Лень была вознаграждена :)
Нам сегодня еще оставался кусочек красивой дороги по склонам цветных гор. Пока не вышло солнышко, они в добавок к собственной красоте были припорошены свежим беленьким снежком.
Виталик не безразличен к пейзажам, но еще больше он любит что-нибудь куда-нибудь кидать. В данном случае, камни в ручей.
Потом дорога резко сбрасывает 300 метров вниз, спускаясь к озеру lago Buenos Aires, и местность меняется. Цветные горы остаются позади вместе с журчащими ручьями и деревьями, а вокруг тянутся сухие безлесые холмы.
Долина реки Jeinemeni
Мы хотели бы остаться где-то на этих диких холмах, но расслабились, два дня постоянно находясь рядом с ручьями, и не набрали воды на ночевку заранее. А на холмах нет ни единого ручейка! Вся вода, которая стекает с цветных гор, собралась в речку Jeinemeni, а речка ушла глубоко вниз, совершенно недоступная. Пришлось ехать дальше.
Покрытие на дороге по мере приближения к городу Antiguos ухудшилось. До того мы ехали по «натуральной» дороге, которая являлась частично глиняной. В дождь там ехать нельзя, но когда глина сухая (а такая она почти всегда), катило отлично. А вот ниже пошел грейдер, сыпучий и местами разбитый. Ехать было нелегко, несмотря на легкий уклон вниз.
Хорошо хоть ветер был сначала нам в спину. Западный ветер просачивается между вершин цветных гор, а потом ударяется о стены плато Meseta del Lago Buenos Aires. Когда мы поднимались на перевал, его отражало нам в лицо. А на спуске стало дуть в спину, хотя мы и не сменили направление движения. Ну спасибо за разнообразие, а то мы думали, что в Патагонии ветер в принципе всегда нам в лицо :)
Но как только мы вышли из-за прикрытия горами, как ветер снова развернуло нам в лицо, теперь он пошел со стороны озера. И мы совсем уж поползли... Вот так в зависимости от расположения гор здесь меняется направление ветра, хотя формально он всегда один и тот же — западный.
Уже недалеко от города Antiguos мы приблизились к другой реке, Rio los Antiguos. Ее берега райски выглядели на спутниковых снимках, да и в жизни тоже, но кому-то принадлежали… Поэтому все дороги на спуск оказались перегорожены, а лезть через ворота на глазах у хозяев мы не стали. Жаль, мы так надеялись там заночевать!
Недоступный рай.
В город мы въезжать вообще не хотели, но уже рядом с ним удалось найти приют на обсаженном соснами участке (S46°35'04,43" W71°38'51,67"). Там много таких участков сделано, чтобы остановить песок. Некоторые заселены, а большинство пустует. Мы полезли на тот, где упал забор :) И получили прекрасное укрытие от ветра и место для палатки на ковре из сосновых иголок (достаточно хрупких, чтобы не проколоть дно). Как всегда, спасибо закачанным еще дома в планшет спутниковым снимкам за наводку. А за водой Саше пришлось сгонять одному до моста через Rio los Antiguos, тут уже не так далеко было.
День 48. 4 марта
19 км на велосипеде и 1 час 45 минут в движении по велокомпьютеру, 36 км на пароме, трек на Strava
Погода: утром +11, днем 12-13 градусов, переменная облачность, ветер "очень сильный" (30 м/с)
Утром мы уже все вместе спустились по грейдеру вниз к городу Antiguos, расположенного на берегу большого озера lago Buenos Aires. Граница с Чили все время шла рядом, и здесь мы снова возвращались в Чили - через пограничный пункт paso Jeinemeni. Этот переход крупный, находится на шоссе, машин тут немало, очереди длиннющие. Аргентинскую границу мы прошли быстро, так как успели до автобуса с китайцами (их везут везде и вовсюда!). А в бесконечной очереди на таможню стоять не пришлось, так как мы с велосипедами, их не надо оформлять на выезд. 5 км до чилийского пункта мы гнали изо всех сил, и снова успели до автобуса с китайцами. Но зато на чилийской границе нас заставили прогнать через просветку весь багаж. Овощей и фруктов (запрещенных на ввоз в Чили) у нас, конечно, не было, как и вообще продуктов, автономный участок как раз заканчивался. Но оставался мешочек с остатками сушеного мяса. И здесь его нашли! Не знаю, что меня надоумило, но я сказала пограничнику, что это сухой завтрак. И мешочек остался с нами :)
В общем, переходить границу Аргентина-Чили по большим дорогам — дело муторное и малоприятное. Здесь реально «шмонают» на тему продуктов (и запрещено-то почти все, кроме макарон!), очереди... А вот проходить границу на грунтовых дорожках — одно удовольствие, там у нас всегда было все душевно и по-человечески!
Вид на аргентинский paso Jeinemeni
На другой стороне границы находится городок Chile Chiko. На берегу все того же озера, которое после пересечения границы стало lago General Carrera — у Аргентины и Чили свои названия для каждого озера. Из Chile Chiko ходит паром в Puerto Ibañez, на другую сторону озера. В принципе, можно озеро и объехать, 140 км через поселок Perito Moreno. Но это долго, дорога по южному краю озера загруженная, а главное, наш мальчик любит паромы, и мы как раз старались включить их в маршрут побольше.
Разобраться, что к чему, нам удалось не сразу. На пристани нет ничего — ни кассы, ни зала ожидания, ни расписания. Мы туда съездили и вернулись ни с чем. Но Саша догадался сунуться на автостанцию — и там продавались билеты на паром!
Расписание у парома какое-то хаотичное, то раз в день, то два раза, и в разное время. Мы его смотрели здесь, но за полную достоверность не ручаюсь.
Нам повезло, и в этот день был паром в 16-00. Как раз за оставшееся время мы успели зайти в супермаркет (до 13.30, потом сиеста), покушать в ресторане (в них хоть сиесты нет) и хорошенько выгулять ребенка на детской площадке на главной площади.
Паром Chile Chiko - Puerto Ibañez идет 2.5 часа. Он большой и крепкий. А иначе бы не справился. Потому что сегодня ему был боковой ветер силой более 100 км/ч!
На озере ничего ветер не прикрывало, поэтому мы смогли прочувствовать, как оно - больше сотни. На ногах почти не устоять! Волны на озере ходили метров до трех высотой, но брызгами этот большущий паром накрывало целиком. Видно было и то, как ветер поднимает брызги с поверхности воды и гонит облаками.
Виталику плавание очень понравилось. И то, как сильно качало паром, и выходить из крытого зала ожидания, чтобы посмотреть на брызги. Ребенок выходил с нами на улицу несколько десятков раз выходил, там вкушал силу стихии, а потом счастливый возвращался в теплый зал. Народ уже смеялся, глядя на наши челночные рейсы :) Так что плавание получилось увлекательным.
Попробовали снять плавание на видео, но оно как всегда ничего не передает.
В Puerto Ibañez мы не стали искать кемпинг, погода не располагала, а загрузились в первую попавшуюся hosteria.
Место было прикольное! Только вот один мужик постоянно занимал единственный сортир, чтобы потрепаться по телефону.
На этом наша петля через Аргентину закончилась. Вскоре мы должны были (по крайне мере частично) вернуться на Carretera Austral. Но самый неприятный участок Карретеры вдоль западного берега lago General Carrera мы объехали. И не просто объехали, но и попали на одну из самых красивых и приятных дорог Патагонии. Только вот вопрос "Ну почему же все остальные велотуристы не едут так, как поехали мы?" так и остался без ответа :) Но, возможно, наши велотуристы, которые поедут после этого отчета, повторят наш выбор на этом участке южных Анд и тоже смогут оценить эту прекрасную дорогу и окружающую ее природу!
