| Часть 1. Ushuaia - Tolhuin, Огненная Земля: начало похода |
||
| Дорога в Ушуайю | ||
| Немного общей информации об острове Огненная Земля | ||
| День 1. 16 января | 52 км | Шоссе из Ushuaia. Перевал paso Garibaldi. Ночевка на lago Escondido |
| День 2. 17 января | 44 км | По шоссе к lago Fagnano. Грунтовка вдоль берега. Ночевка в лесу на берегу lago Fagnano |
| День 3. 18 января | 44 км | Поселок Tolhuin |
| Фотографии в полный размер в альбоме вКонтакте, начиная отсюда | ||
Дорога в Ушуайю
Дорога в Ушуайю была долгой. Сначала было два перелета Swiss Airlines из Петербурга в Буэнос Айрес через Цюрих. Эту авиакомпанию мы выбрали потому, что транс-атлантический перелет приходился в основном на ночь. Поэтому ребенок много проспал, и не страдал, а получал от полета удовольствие.
После этого дела мы устроили себе день отдыха в хостеле в пригороде Буэнос Айреса. А на следующий день полетели дальше, авиакомпанией Argentinian Airlines в Ушуайю с промежуточной посадкой в Trelew. Велосипеды и на одном, и на другом перевозчике входили в бесплатную норму сдаваемого багажа. Подробнее о том, как мы распределяли вещи в самолет я написала тут. Все долетело в целости и сохранности.
В Ушуайе мы собрали велосипеды, доехали до города и остановились на ночь в хостеле. И только на четвертый день начали наш поход.
Наши вещи и сбор велосипедов в аэропорту Ушуайи
Немного общей информации об острове Огненная Земля
Ушуайя (Ushuaia) находится даже не на конце Южной Америки, а еще южнее - на самом краю большого острова под названием Огненная Земля (Tierra del Fuego). Название острова никак не связано с вулканической активностью, а появилось благодаря его первооткрывателю, Фернану Магеллану - его впечатлили огни костров, которые жгло местное дикое население, чтобы согреваться в здешнем весьма холодном климате.
С южной стороны Tierra del Fuego ограничена проливом Бигля (canal Beagle), названном в честь корабля, на котором проводилась научная экспедиция с участием Чарльза Дарвина. Именно на основе полученных материалов возникла теория естественного отбора. Кстати, всем (и особенно тем, кто собирается в Чили и Аргентину) советую почитать книгу Дарвина «Путешествие вокруг света на корабле Бигль». Дарвин был чрезвычайно наблюдательным человеком, поэтому читать очень интересно. А еще можно поностальгировать, ведь естественная наука в те времена основывалась не на бесчисленных мелких экспериментах (какое уныние!), а именно на живой наблюдательности.
От южно-американского континента Огненная Земля отделена проливом Магеллана (estrecho de Magallanes) — именно здесь его корабли обогнули Южную Америку. История открытия и исследования этих земель европейцами вообще полна борьбы с тяжелыми лишениями и бурными драмами...
Сейчас Tierra del Fuego принадлежит сразу двум странам - Чили и Аргентине. Граница проходит ровно посередине. Ушуайа - это аргентинский город, а вот выехать можно только через Чили. К счастью, для россиян и Чили, и Аргентина не требуют визы до 90 дней пребывания. А какой-то принципиальной для велотуриста разницы между этими странами нет.
Важной особенностью климата на Огненной Земле, как и во всей Патагонии (южной части Южной Америки), являются стабильные и сильные западные ветра в течение всего года. Они связаны с вращением Земли. Моряки этим широтам даже дали свое название - неистовые пятидесятые и ревущие сороковые. Огненная Земля находится относится на тех широтах, которые "неистовые" :) А "ревущие" начинаются севернее.
День 1. 16 января.
52 км, асфальт, набор высоты 895 м, 4 часа в движении по велокомпу, трек на Strava
Погода: 5-8 градусов, переменная облачность, ветер юго-западный, в горах умеренный попутный
NB: ветер я описываю по ощущениям. в этом походе слово "умеренный" означает примерно 10 м/с, то есть ветер, при котором можно спокойно ехать. а в наших широтах тот же ветер назвали бы сильным :)
Утром в хостеле мы рассортировали вещи по сумкам. Нелегкое это дело, ведь надо постараться сделать это логично, чтобы потом меньше рыться. И как ни старайся, все равно потом понадобится время, чтобы все улеглось. Но в данном случае результатами нам предстоит наслаждаться не пару жалких недель стандартного отпускного похода, а целых три месяца :)
Потом пришлось повозиться с моей фото-сумкой Ortlieb на руль. Она с замочком, который предполагается закрывать и открывать ключиком. Но как вщелкнулась — так этот замочек сразу и заклинило. А ключик мы с собой не взяли, так как не собирались закрывать замочек. А без ключа расклинить сумку было никак не возможно. Так уже в первый день похода моя новая фото-сумка стала несъемной... Это потому, что новая. Но обкатать и опробовать все заранее невозможно!
Наконец, смирились с сумкой, закончили сборы, нам пожелали хорошего путешествия, и мы поехали.
Стартовое фото велопохода. Мы беленькие и чистенькие :)
Выезд из Ушуайи один — сначала по городской черте на восток вдоль океана, а потом по шоссе номер 3 через горы на север.
Для тех, кто имеет возможность потаскать велосипед, есть еще вариант пройти 11 км по тропе через лес, с нее выйти на грунтовку вдоль берега и потом петлей вернуться на шоссе. Подробнее об этом маршруте можно прочитать, например, на сайте финна Taneli Roninen www.gonebikefishing.com. Этот путь позволяет полноценно полюбоваться на пролив, провести время на берегу океана и прокатиться по тихим дорожкам. Но нам с ребенком и соответствующим грузом тащиться по суровой тропе через лес с подъемами явно было неадекватно...
Также в направлении на восток от Ушуайи можно сделать от шоссе радиалку 80+80 км по тупиковому грейдеру и с ее конца посмотреть уже не на пролив, а на открытый океан. Оттуда по прямой — всего тысяча с небольшим километров до Антарктиды! Но мы туда не поехали... Здесь на Огненной Земле вообще много таких грунтовых дорог вдоль океанского берега, заканчивающихся тупиком. Наверняка там очень приятно, интересно и красиво… Без ребенка при наличии времени мы бы наверняка съездили по каким-нибудь из них. Но наши скорости (точнее, ходовое время) с ребенком очень небольшие, и любая такая радиалка — не один день пути… А раз так, то лучше уж медленно ехать по линейному маршруту, чем туда-сюда. Пусть у нас целых три месяца на этот поход, но на самом деле этот срок не так уж велик и нужно расставлять приоритеты...
В результате на пролив Бигля и снежные вершины соседнего острова Наварино (Navarino) мы посмотрели только чуть-чуть, на выезде из Ушуайи. А после этого покинули берег и двинулись в горы.
Фотографирую пролив Бигля и остров Наварино
Прощальный взгляд на Ушуайю
Машин на шоссе, ведущем из Ушуайи, довольно много. Ушуайя - это, конечно, полный тупик, но, во-первых, это город, во-вторых, туристическое направление, в-третьих, еще и большой порт. Не скажу, что машины шли сплошным потоком, но проносились мимо нас каждые несколько минут, это точно. Много было на шоссе и фур. Водители фур вели себя адекватно — они или обходили нас по встречке, или заранее сигналили, если им это было неудобно, и тогда мы скатывались на обочину. Тормозить никто не хотел, конечно, но сигнал — это принципиально лучше, чем молча пройти к велосипедисту впритирку, как это распространено у нас. Так что ехать по шоссе было не особо приятно, но вполне безопасно.
Виталик быстро заснул, мы закрепили ему голову подушкой. Мы ехали легко на северо-восток, подгоняемые попутным западным ветерком. А другого ветра, кроме западного, в этих широтах не бывает :) Непривычно было, конечно — два месяца до похода (ноябрь и декабрь) мы на велосипеды не садились, потому что с ребенком по снегу в наших краях кататься совершено некомфортно, а без ребенка выехать возможности не было. Да и болели мы все почти без перерывов...
Горы вокруг были очень «пейзажные», вершины (здесь они всего около полутора тысяч высотой) белели выпавшим вчера снежком. Но, честно говоря, с асфальта загруженного шоссе горы не вызвали у меня вообще никаких эмоций. И я не могла еще осознать, что тяготы подготовки и долгая дорога наконец-то остались позади, и мы уже в походе, так что эти все красоты казались картинкой из интернета, а не чем-то реальным. А вот у тех, кто заканчивает в Ушуайе более-менее длительный велопоход, после долгого пути по ровным пампам эти яркие горы наверняка вызывают очень сильные эмоции!
Поднимаемся в горы
Между хребтами гор - обширные торфяники. Это специфическое для Огненной Земли явление, про них еще Дарвин специально писал.
Когда Виталик проснулся, мы сделали привал на боковой дорожке в лесу. В этом районе нет типичных для Патагонии заборов, так что свернуть можно на любую грунтовку, и здесь много мест для ночевки, в том числе у воды. Но не пустынных, конечно.
В отличие от «картиночных» гор, лес впечатлил меня сразу. Да одного этого леса было достаточно, чтобы прилететь сюда на край мира! Леса Огненной Земли совершенно не похожи на все леса, которые я когда-либо видела в жизни. Прежде всего тем, что они все завалены стволами — в этом климате гниение крайне медленное, поэтому стволы лежат десятилетиями, прежде чем уйти в землю. А еще здесь все очень замшелое — стволы и ветви покрыты белым лишайником, на камнях и упавших деревьях — зеленый мох. Ну и просто вот такое ощущение, что это совершенно особенный лес.
Деревья, из которых состоят леса Огненной Земли и южных Анд, все принадлежат к одному роду - Nothofagus (Южный бук), но видов его есть несколько. Листики у всех довольно маленькие, осенью опадают, а высота и форма деревьев в зависимости от конкретного вида и окружающих условий бывает очень разной - от низеньких, кустистых и коряжистых до очень высоких, стройных. В дальнейшем писать про эти леса я буду еще много, а фотографий будет еще больше :)
Ну как сфотографируешь такие дебри?! Причем, как я вижу уже теперь, этот лес весьма молодой - возможно, когда-то тут была вырубка, но следов ее не видно.
Совершенно весеннего вида цветы - в середине здешнего лета!
А вот с Виталиком дела шли не очень хорошо — проснувшись, он долго плакал. Но ничего не мог (и не пытался) объяснить, и мы с Сашей совершенно не понимали, в чем дело. Это мы узнали только на следующий день… А пока, как смогли, успокоили ребенка, покормили и поехали дальше.
Перебравшись через небольшой хребет, шоссе из Ушуайи идет около 20 километров по долине реки между двумя хребтами. Потом долина уходит к морю (туда идет тупиковый грейдер, про который я писала), а шоссе забирается на маленький перевал paso Garibaldi (по нашим замерам - 415 м.н.у.м). Подъем очень плавный, заехать легко.
Вид на долину при подъеме. Здесь лес зрелый, деревья большие и высокие.
Удивительно - мы на другом конце земли, а вдоль дороги тут растут привычные нам белый клевер и тысячелистник!
На paso Garibaldi — новенькая обзорная площадка. С нее видно два озера - рядом lago Escondido, а за ним огромное lago Fagnano. К южной части lago Escondido можно спуститься прямо по крутой грунтовке (это старая дорога), тогда как шоссе проходит выше. Если ехать с севера, то здесь придется тащить велосипеды пешком, а вот с юга, на спуск, дорожка проезжается легко.
Выводит она к заброшенной базе отдыха на берегу озера. Непонятно, почему заброшенной - место очень красивое. Но вообще всего такого заброшенного на Огненной Земле много. Может, виноваты экономические проблемы Аргентины... Сейчас от базы остались заброшенный кирпичный главный комплекс и с десяток деревянных домиков прямо на берегу, разной степени разрушенности и замусоренности. Пара из них весьма в приличном состоянии, и здесь любят останавливаться велотуристы.
Вид с paso Garibaldi. Видна грунтовка, спускающаяся к озеру.
Место для бесплатного отдыха
Мы никакого желания ночевать в домиках не испытывали, так как все равно там не очень чисто, не уединенно, а еще небезопасно для ребенка. Поэтому на ночевку прошли с велосипедами вдоль берега подальше. Чтобы это сделать, сначала надо преодолеть зону засирания — все, кто отдыхает в домиках, ходит какать в лес. Это совершенно естественно и никому бы не мешало, если бы некоторые люди не гадили прямо на тропинку! Несмотря на всю осторожность, Саша и Виталик вляпались, пришлось потом отмывать ботинки… К счастью, дальше пары десятков метров отдыхающие не ходят, так что потерпеть пришлось недолго, а дальше совершенно чисто и нетронутая природа.
Мы поставили палатку на идиллической полянке прямо на берегу с видом на окружающие горы. Вечер был очень тихий и теплый. При этом ни единого комара, хотя середина лета, а климат и обилие озер вроде им подходят. Но их не было. Первая ночевка похода получилась просто идеальной!
Идеальная ночевка на Lago Escondido
Вид из палатки
День 2. 17 января
44 км, в основном асфальт, набор высоты 374 м, 2 часа 48 минут в движении по велокомпу, трек на Strava
Погода: утром +2, днем 12-14 градусов, переменная облачность, ветер западный умеренный (попутный)
Утром обнаружилось, что у Виталика сильно покраснела вся открытая часть лица. Мы не понимали - почему? Наш ребенок не аллергик. Солнца вчера вроде бы было совсем не так много, чтобы сгореть, в основном облака закрывали. А ветер, который мог бы повредить лицу, хоть был и холодный (+5), но дул в основном в спину. Первый раз такое с нашим ребенком! А мы с ним ведь совсем не первый раз в походе, палящего солца и сильных ветров у нас в прошлом году в 80-дневном велопоходе по Португалии и Испании хватало, и он, конечно, иногда сгорал, но совершенно не так! Но поделать мы ничего не могли все равно...
День был теплее, чем вчерашний, температура днем поднялась до +14. Утром шоссе было почти пустое. Ранний обед устроили себе в ресторане Villa Marina (S54°36'03,52" W67°42'03,92"). Так как в последующие недели у нас будет совсем немного цивилизации, мы решили его не пропускать. Кухня работает только с 13-00, но после некоторых переговоров нам приготовили пасту с соусом. Но Виталик долго отказывался туда заходить, капризничал. Только выехали, он сразу заснул — видимо, и правда плохо себя чувствует. В этот раз я на всякий случай закрыла ему во сне лицо платком — солнце ли виновато, ветер ли, лучше в любом случае прикрывать.
К середине дня машин на шоссе стало снова много, как и вчера. У меня были запланированы всякие варианты по грунтам вдоль озера Fagnano, которые нашел и нарисовал все тот же Taneli Roninen (www.gonebikefishing.com). Но пока ребенок спал, мы туда ехать не решились, чтобы его не растрясти. Поехали по унылому шоссе. Но как только Виталик проснулся, ушли с него на петельку по маленьким грунтовкам. Первым делом на грунтовке мы встретили лисицу! Она нас совершенно не боялась и дала себя рассмотреть и пофотографировать. Хорошая дорожка и приятная встреча!
Мы смотрим на лисицу, она - на нас.
А вскоре мы увидели тропинку по лесу (тут, судя по всему, водят экскурсии на лошадях) и поехали по ней. Сказочная тропинка, через прекрасный лес. Мы изначально думали в этот день доехать до поселка Tolhuin, но, глядя на этот лес, решили там и остаться.
Весь вечер мы гуляли по лесу, ходили смотреть на озеро, а потом снова прятались в лесу. В лесу было тихо и хорошо, он почти полностью гасил ветер. Удивительно, как такие высокие дереьвя выдерживают столь сильные ветра. А вот на озере дуло по полной программе. Lago Fagnano вообще выглядело очень дико - этот ледяной дикий ветер, волны бьются в обрыв, и озеро огромнейшее! Больше ста километров в длину! Там были совсем не такие ощущения, как на вчерашней ночевке на маленьком, укрытом горами lago Escondido. А если бы мы поехали по шоссе, ничего бы этого не увидели. Озеро с него местами видно, но совсем не так. Ну а лес полностью остается в стороне, за широкой прочищенной полосой.
Этот вечер и окружающая природа произвели на меня очень большой впечатление. Я ведь мечтала о ночевке на берегу озера Fagnano уже давно. Когда я планировала этот поход, была не совсем здорова - нервный срыв, из которого никак не могла вылезти, пила таблетки и соображала с большим трудом. В это трудное время поддерживать сознание мне очень помогала эта мечта — хочу поставить палатку на берегу озера Fagnano. На самом краю мира. И наконец разорвать замкнутый круг своих переживаний. Я повторяла себе эту мечту, как мантру, каждый день. И вот мы здесь, на берегу Fagnano. И оно действительно так круто, как было в мечтах. То есть намного круче, конечно :) И все у меня с головой наладилось. Неудивительно - перед такой мощью природы все становится на свои места. А второй мечтой было поставить палатку на берегу пролива Магеллана... И это мы, конечно, тоже потом сделали :)
Волшебная тропинка
Берег Lago Fagnano
Саша с трудом набрал нам воды, такие сильные волны.
На примере упавшего ствола видно, какие огромные и мощные тут деревья.
День 3. 18 января
44 км, асфальт или грейдер, набор высоты 450 м, 3.5 часа в движении по велокомпу, трек на Strava
Погода: утром +9, днем 12-15 градусов, переменная облачность, ветер северо-западный умеренный
Утром мы обнаружили, что лицо у Виталика уже не просто покраснело, а опухло. Да так, что один глаз почти не открывался! Причина все так же была неясна — аллергия на неизвестно что, солнечный ожог или ветром надуло? Мы склонялись к варианту солнечного ожога... Но сами же в него не могли поверить — такой эффект за один день, в облачную погоду, на широтах как у Петербурга?!
Бедный ребенок! Но на этом этапе он, судя по всему, уже не страдал и ни на что не жаловался.
За час мы доехали по трясучим грейдерам до поселка Тольуин (Tolhuin). Там выгрузили ребенка на детской площадке и не торопили его. Потому что не очень-то вообще было понятно, что теперь с опухшим ребенком делать. Сначала мы сходили в аптеку, купили бепантена и на всякий случай лекарство от аллергии. Сделать это было очень непросто даже с помощью гугл-переводчика. После посещения аптеки идею идти ко врачу мы отбросили. Даже в родной стране, на одном языке, найти взаимопонимание с врачами часто очень непросто, если сам не знаешь четко, что тебе нужно. А без языка — вообще почти нереально!
Съездили на окраину города в большой супермаркет La Anonima за продуктами (S54°30'04,07" W67°12'13,38", работает с 10 до 21:30, по рабочим дням есть перерыв на сиесту с 13:30 до 16:30). До следующего населенного пункта, Rio Grande, еще несколько дней пути. Потом вкусно пообедали в ресторане. Еще закупили пакет булочек в знаменитой толуинской булочной La Union (S54°30'37,36"W67°11'48,76"), где в отдельной комнатке бесплатно разрешают останавливаться проезжающим велотуристам. Потом вернулись на площадку. Там разговорились с женщиной, которая уже 20 лет как перебралась в Аргентину из Казахстана. Она рассказала, что и правда солнце здесь суровое, потому что действует озоновая дыра, расположенная над Антарктидой. Правда, ее дочка, ровесница Виталика, выглядела беленькой и при этом бегала по площадке безо всякого солнце-защитного крема — говорит, они тут привыкли.
В результате этого разговора мы с Сашей окончательно пришли к выводу, что у Виталика солнечный ожог. На душе стало намного легче, потому что теперь было ясно, что делать — интенсивно защищать кожу и ждать, пока само заживет.
Кто читает этот отчет и собирается на Огненную Землю — примите к сведению. Даже если солнца не видно, поначалу обязательно мажьтесь солнце-защитным кремом и одевайте одежду с длинным рукавом. И особенно мазать и одевать нужно детей, которые не в состоянии взять и сказать сразу, что у них жжется кожа. А уж какая солнечная жесть началась дальше на север, в пампах... Но когда мы туда доехали, были уже готовы. Ну а Виталик на всех последующих фотографиях у нас будет с белым лицом - потому что в креме :)
Посетителей в булочной La Union много, потому что выбор булочек огромный и они очень вкусные!
Целый мешок булочек! Впрочем, съедаются они за сутки :)
На детской площадке Тольуина.
Мы выехали из Tolhuin уже ближе к вечеру, все по тому же единственному на Огненной Земле шоссе номер 3. Машин на шоссе было, как и прежде, много. Пусть они вели себя адекватно, а грунтовая обочина была широкая и ровная, но ехалось нам медленно и ужасно уныло. Ну не дают нам машины получать удовольствие от окружающего! А природа на шоссе очень далеко, за широченной расчищенной полосой... Но через 16 километров мы достигли важной развилки, где у нас появилась возможность свернуть на грунты.
На этом асфальтовый участок нашего путешествия закончился (чему мы были несказанно рады!), а впереди нас ждали только тихие грунтовые дороги и безлюдные просторы Огненной Земли!
Продолжение - "Часть 2. Огненная Земля: Tolhuin - Rio Grande по грунтам"
