| Monkey Puzzle Trail: на склонах вулкана Lonquimay | ||
| Что такое араукария? | ||
| День 73. 29 марта | 20 км | Дорога по склонам вулкана Lonquimay. Ночевка в араукариевом лесу. |
| День 74. 30 марта | 48 км | Через перевальчик в поселок Lonquimay. Дальше по грейдеру. Ночевка в кустах. |
| День 75. 31 марта | 22 км | Дорожка по черным холмам. Ночевка на берегу реки Quinquen. |
| День 76. 1 апреля | 32 км | Туманное утро. Спуск в поселок Melipeuco. Ночевка в кемпинге. |
| Фотографии в полный размер в альбоме вКонтакте, начиная отсюда |
||
В этой главе я продолжаю рассказывать о нашем путешествии по грунтовому байк-пакерскому маршруту Monkey Puzzle Trail (dirt touring Araucania), который выложен на сайте bikepacking.com. О первой его части (дер. Chequenco - дер. Lolco), которая была для нас полна нелегких приключений, можно прочитать в предыдущей главе отчета.
Что такое араукария?
Про то, что такое вулканы, все знают. Но прежде чем переходить к рассказу по дням, кратко напишу о том, что такое араукарии. Потому что именно среди этих прекрасных деревьев проходили многие последующие дни нашего похода.
Род Араукария (Araucaria) относится к вечнозеленым хвойным деревьям. Многие виды араукарий растут в Австралии и на окрестных островах, но первыми европейцы узнали именно араукарии южных Анд - Araucaria araucana, Араукарию чилийскую. Само название "араукария" произошло от слова, которым испанские завоеватели называли местных индейцев. Сами же индейцы называют это дерево pehuen. Еще одно известное название - monkey-puzzle tree.
Встречается чилийская араукария в основном в Андах центрального Чили, но небольшая часть этого ареала относится к Аргентине. Предпочитают вулканические почвы и первыми заселяют поврежденные извержениями участки, пробиваясь прямо на голой лаве или вулканическом песке.
Араукарии южных Анд — действительно удивительные деревья. Листья у них необычные — это большие чешуи, сидящие прямо на ветке. Как и у большинства хвойных деревьев, осенью листья не опадают.
Сами деревья высокие, мощные, с ровными стволами, очень красивые. Если араукарии удается не попасть под топор лесоруба, сгореть в пожаре, вызванном людской неосторожностью, или погибнуть при извержении вулкана, то дерево может достигнуть возраста много сотен лет, а можно в лесах Анд встретить деревья и тысячелетнего возраста!
Среди местных индейцев араукарии считались священными деревьями. Неудивительно - они не могут не вызывать трепетных чувств. Но еще и потому, что эти деревья их кормили - плоды араукании (piñones) очень питательны и хорошо хранятся. Сбор пиньонов очень популярен и сейчас. И мы тоже их собирали и варили.
И на нас, и на Виталика араукарии неизменно производили огромное впечатление. Можно называть это энергетикой, можно как-нибудь еще, но на душе в араукариевых лесах нам было очень хорошо. Причем день за днем этот эффект совсем не становился меньше!
Ниже приведу несколько фотографий араукарий, но и в тексте отчета в этой и следующих главах их будет много.
Араукариевый лес
Фотографируемся с ветвями араукарии.
Веточка араукарии
Виталик показывает, как выглядит плод араукарии.
Миска с готовыми плодами. Приятного аппетита нам!
Араукариевый лес на склонах вулкана Льяйма.
Вид на араукариевые леса со склонов вулкана Вильярика.
День 73. 29 марта
20.5 км, 870 м набора высоты, 3 часа 20 минут в движении по велокомпьютеру (с втаскиванием велосипеда), трек на Strava
Погода: ночью -5, днем 18-20 градусов, солнечно
Предыдущий день был жаркий, а вот ночью нас хорошенько охладило — температура опустилась до -5. Высота ночевки у нас была 1100 метров. Спать в состегнутых спальниках нам было тепло, но по понятным причинам к выходу из палатки мы готовились очень задумчиво :) Но и ждать потепления тоже не хотелось — а ну как снова вдарит прежняя жара.
Виталик отнесся к морозцу с энтузиазмом. Как только вылез из палатки, принялся поедать лед, образовавшийся в бутылке с водой, и облизывать покрытые инеем поверхности. Потом, конечно, замерз. Мы с большим трудом уговорили его подвигаться, а не только сидеть и есть лед - это помогло :)
Морозное утро под сенью лавы
Виталик вытрясает лед из бутылки
Еле упихала в чехол палатку, покрытую льдом!
Сегодня нас ждал самый яркий и красивый участок всего Monkey Puzzle Trail – дорога по склонам вулкана Lonquimay. Собственно, мы прежде всего ради него и отправились сюда, в Арауканию. И вот наконец вулкан был совсем рядом!
- Вулкан Lonquimay относится к классу стратовулканов - это классический усеченный конус из многочисленных слоев застывшей лавы, пемзы и прочего вулканического материала, которые накопились во время последовательных извержений. Высота его достигает 2865 мнум.
- Последнее извержение вулкана Lonquimay произошло в 1988-1990 году. Лава тогда потекла не из основного кратера (слишком высокого), а из маленького «паразитического» кратера рядом, который назвали Navidad (как раз было Рождество). Продолжалось это извержение целых 13 месяцев! Лавовое поле, на краю которого мы ночевали, образовалось именно тогда. Длина его - более 10 километров, а толщина доходит до 60 метров! Во время извержения вулкан выдавал также большие объемы газа и пепла, которые распространились на 600 километров и привели к падежу скота. Но это было 30 лет назад, а сейчас вулкан Lonquimay выглядит абсолютно застывшим.
- Вулканическая активность в Андах связана с тем, что литосферная плита Наска заходит под Южно-Американскую плиту (субдукция) и транспортирует внутрь земли осадочные породы и воду. Там эти породы нагреваются и формируют магму, а магма поднимается наверх и приводит к формированию вулканов и извержениям. В этом регионе вулканов очень много! Но дорога по склонам, доступная для велотуристов, проходит только у вулкана Lonquimay и также у соседнего вулкана Llaima.
Дорога идет вверх прямо вдоль края лавового поля, а дальше забирается по склонам вулкана до высоты 1840 мнум. Так что сегодня нам надо было набрать еще 700 метров высоты.
Дорога вдоль лавового поля.
Поток лавы перегородил речку Lolco. Она пробивается под лавой, но по бокам образовалось несколько маленьких озер удивительного сине-зеленого цвета.
Подводный мир.
Виталик в восторге от лавы!
На склонах из вулканического песка - молодой араукариевый лес, который вырос за 30 лет со времен последнего извержения
Мы поднимались все выше, и вот деревья остались внизу. А вокруг теперь был только черный (и не только) песок. Конус вулкана Lonquimay был все ближе - дорога проходит прямо под ним.
Большую часть этого подъема нам пришлось идти пешком. Уклон там не такой уж большой, но дорога слишком рыхлая для нашего груза. Виталика отправляли идти самостоятельно. Он ленился, конечно, но основную часть подъема все-таки прошел сам. А Саше это большое подспорье!
Конус Lonquimay во всей красе и в обрамлении араукарий
Идем все выше и выше
Лавовове поле здесь шириной 2 километра. А вдалеке виден соседний вулкан Tolhuaca, который не извергался уже давно.
На фотографии есть Саша размером в несколько пикселей :) Как улитка, ползущая по склону Фудзи. Просто невероятная дорога!
Вид назад на дорогу, на лавовое поле и на другие вулканы вдалеке
Основной кратер вулкана Lonquimay на дальнем плане, а на ближнем - кратер Navidad, из которого все текло. Разница в высоте у них тысяча метров!
Все это когда-то кипело и текло. Лава тогда залила всю долину между Lonquimay и Tolhuaca.
Торжественное фото на склонах вулкана Lonquimay.
Наверху, около перегиба высоты, сделана обзорная площадка. Туристы едут в основном к ней, со стороны шоссе 181. Но мы там были одни (потому что рабочий день и уже несезон), на ступеньках сварили себе обед. А дальше нам оставалось только начать спуск. Я мечтала заночевать где-нибудь на склонах, мы даже затащили с собой воду на ночевку (последний ручей там же, где кончается лес), но ставить палатку было совершеннно негде. Во-первых, все очень открытое, а мы не любим ночевать у всех на виду. Во-вторых (что важнее), на склонах дул ветер. Сам по себе он пыль не поднимал, так как вся пыль с поверхности улетает. Но стоило сделать шаг на песок и нарушить плотный выветренный внешний слой, как пыль вздымалась облаком. Ночевать в такой пыли просто невозможно...
Еще можно было бы сходить пешком по тропинке в кратер Navidad. Но длина тропинки 2 километра, с довольно крутым подъемом - наш ребенок такое расстояние пройти в принципе может, но никак не быстренько под вечер.
Поэтому мы с Сашей вздохнули и поехали вниз.
Даже вниз иногда приходилось идти пешком.
И вот мы уже внизу... С южной стороны вулкана совсем не так дико, как с северной - горнолыжный курорт, отель, проведен асфальт. Машин в этот тупик ехало немало. Ох уж эти вездесущие авто-туристы...
Как же быстро прошел наш день у вулкана! Несмотря на то, что наверх мы поднимались пешком очень медленно, все равно получилось слишком быстро. А мы ведь так долго ехали к этому вулкану через всякие приключения (о которых я писала в предыдущей главе отчета). В общем, так и запишу: дорога по склонам вулкана Lonquimay прекрасна, но имеет один ужасный недостаток - слишком скоро заканчивается!
На ночевку мы остановились в араукариевом лесу возле асфальтовой дороги. Так просто поставить палатку там нельзя, так как все заросло бамбуком и сосновым молодняком, который начал тут расти из-за лесопосадок. Так что палатку мы поставили на поляне, где сосны вырубили, под огромной араукарией. ЗЫ. Если поедете по нашим следам по Monkey Puzzle Trail, лучше ночевать немного дальше, возле грейдера на поселок Lonquimay. Там лес чище и много мест для палатки. Но мы не знали, боялись выехать из араукариевого леса, так что предпочли встать пораньше.
Рядом с нашей поляной были целые россыпи плодов араукарии. Виталик их собирал с огромным энтузиазмом и собрал целый мешок. А потом я их сварила. По вкусу вареные плоды араукарии оказались похожи на свежую ароматную кукурузу. В одном кафе нам давали попробовать консервированные плоды - те были какие-то безвкусные, так как лишены аромата. А вот сваренные в свежем состоянии плоды араукарии - просто объедение! И очень сытные. Только вот чистить их неумеючи долго :)
Палатка под большой араукарией
Виталика не остановить! Все собирает и собирает. Накормил семью!
День 74. 30 марта
48 км, набор высоты 860 метров, 4 часа 40 минут в движении по велокомпу, трек на Strava
Погода: утром -2, днем 13-16, а потом 28-29 градусов, солнечно
Утром мы по асфальту сбросили 240 метров высоты. Это было непросто — с утра было минус два градуса :) Приходилось несколько раз останавливаться, чтобы совсем не замерзнуть.
Замороженный велотурист с ребенком рядом с огромной араукарией. Этой точно много сотен лет!
Асфальтовая дорога так и идет вниз до шоссе 181. А маршрут Monkey Puzzle Trail поворачивает по грейдеру на поселок Lonquimay.
Грейдер на Lonquimay — это старая дорога через перевал 1650 метров высотой. Поэтому она даже имеет свое название - Cuesta de Las Raíces. А шоссе номер 181 преодолевает этот же перевал через туннель (Túnel Las Raíces). Túnel Las Raíces был вырыт для железной дороги в 1929-м году, а в 1990-х железную дорогу окончательно забросили — и туннель применили для шоссе. Сейчас это один из очень немногочисленных туннелей в южных Андах и второй по длине во всей Южной Америке — 4.5 километра. Дорожное строительство в Южной Америке не очень-то развито :) Велосипедистам в этот узкий и длинный туннель, понятное дело, лучше не соваться.
В отличие от наших предыдущих подъемов, подъем по Cuesta de Las Raíces дался нам очень легко — плавный градиент, ровное и крепкое покрытие. 450 метров высоты мы набрали за один часовой перегон. На подъеме вокруг лес, а сверху открываются виды, но в нашем случае долины были затянуты туманом. А потом следует ужасно длинный спуск до 950 мнум, причем со стороны поселка грейдер становится уже разбитым. Мне аж надоело сидеть на велосипеде как на мотоцикле :)
Такой вот очень плавный подъем
Прощальный взгляд на вулкан Lonquimay
В лесу везед стоят домики сезонных сборщиков piñones, разной степени бомжеватости. Там же плоды и продают в мешках.
Lonquimay – не очень большой поселок, но места вокруг населенные, а он является центром. Есть много магазинов, заправка. Народ толпится. Нам там не понравилось — возможно, после нашего длительного уединения в горах. А единственным позитивным впечатлением от поселка стало дерево с парой сотен оглушительно орущих зеленых попугаев на главной площади. Пока я с Виталиком гуляли там на очень скромной и вроде бы единственной детской площадке, Саша купил продуктов на 2 дня, и мы с радостью поселок покинули.
Попугай выглядит достойной птицей, но как же громко они орут!
Трек маршрута Monkey Puzzle Trail на юг из поселка Lonquimay проложен по шоссе. Только вот по другую сторону реки идет альтернатива - грейдер без машин! Он, конечно, такой же разбитый, как любой обычный грейдер в Чили и Аргентине. Но все равно в сто раз приятне, чем шоссе. Я вообще не поняла, зачем нужно было рисовать трек по шоссе в подобном (идейно грунтовом!) маршруте. Причем все последователи туда и едут. Ох, уж эти любители грунтов! Несколько раз замечала в отчетах, что когда появляется возможность — зачастую валят на шоссе с машинами, даже не глядя на грунтовые альтернативы.
Классический сельский чилийский грейдер.
Таких хищных птичек очень много.
Коровы пасутся на фоне ледника горы Sierra Nevada, 2554 мнум
Однако, в конце мы узнали, что теперь появился еще более хороший, чем грейдер, путь на юг из Lonquimay. А именно - настоящая велодорожка. Проложили ее по бывшей транс-андической железной дороге, для которой когда-то строили Túnel Las Raíces. Причем сделали велодорожку буквально за месяц до нашего приезда, летом 2019 года. Так что мы о ней заранее не знали. А жаль. Вполне возможно, что это единственная велодорожка по бывшей железнодорожной насыпи в Чили :)
Возле Túnel Las Raíces велодорожка прерывается, а после него продолжается до поселка Malalcahuello. Как велосипедисты могут преодолеть туннель, я не поняла. Поэтому как бы нам ни хотелось прокатиться по этой уникальной чилийской велодорожке, никакого смысла в этом не было вообще.
Ciclovia Las Raices - Lonquimay
Несмотря на то, что мы долго ехали вдоль реки, никаких подходов к ней не было — все частные территории. Но дальше вдоль реки на спутнике просматривалась довольно длинная дорожка без жилья, и я очень на нее надеялась.
Но когда мы к ней подъехали, оказалось, что дорога принадлежит ферме. Жара к вечеру опять стояла ужасная, 29 градусов в тени (но без тени). Мы очень, очень устали и мечтали помыться. До такой степени, что решились раз в жизни попросить пропустить нас мимо фермы к реке. Но нам отказали! Ну, все было по доброму, люди были веселы, шутили. Конечно, это же так весело — не пустить измученных велосипедистов с ребенком к реке…
А нас впереди ждал крутой подъем… Пришлось тащиться наверх. С одной стороны лес был огорожен забором, а с другой стороны забор находился в процессе постройки. Там мы и поставили свою палатку, в кустах. Место было не самое комфортное, с большими кочками и высокой травой. На лугу рядом было намного ровнее и красивее, но мы же за забором, мы же прячемся. Никакой возможности помыться там, конечно, не было. Хорошо еще, что мы всегда с середины дня запасаем воду на ночевку, даже если очень надеемся вечером встать у воды.
А дальше подниматься мы уже в этот вечер не могли. Хотя понимали, что выше должны быть и ручьи, и араукарии, и более дикие места. Но из-за усталости и жары мы бы ползли туда с нашим грузом только пешком, и заняло бы это часа полтора.
То есть, физически, конечно же, мы могли туда добраться. Но я - только при условии, что потом меня никто не будет трогать. А вот совершать подвиги, когда потом нужно не просто переделать все вечерние бытовые дела, а еще и справляться с ребенком, который пересидел в кресле и фонтанирует дикой и весьма разрушительной энергией - это уже выше моих сил. Впрочем, и ребенка вечером слишком долго держать в кресле негуманно. И так Виталик очень мужественно перенес новость, что ночевать у реки мы не сможем… Поэтому пришлось оставаться в этих кустах.
Кстати, в описании и комментариях к маршруту Monkey Puzzle Trail упоминают про бескрайние возможности для дикого кемпинга. А в реальности - да, на маршруте есть очень уютные и красивые места для ночевки, часть из них даже не за забором. Но эти места разбросаны довольно далеко друг от друга, поэтому в режиме велопохода с ребенком мы могли их достигнуть не каждый день, или же достигали, но весьма большими усилиями.
Усталый ужин
День 75. 31 марта
22 км, 620 м набора высоты, 2 часа 40 минут в движении по велокомпу, трек на Strava
Погода: утром +5, днем 20-26 градусов, солнечно
Утром мы спешно покинули наше место ночевки, опасаясь, что хозяева (наверняка те самые, что вчера не пустили нас к реке) продолжат строить забор, через который мы вчера прошли. Подъем на перевальчик по утренней прохладе не стоил нам никаких усилий, и мы быстро набрали необходимые 250 метров высоты в седле. А ведь вчера я шла вверх только пешком…
Наверху, как и ожидалось, стояли прекрасные араукариевые леса и журчали ручьи.
А дальше пошла вообще красота - долина с черной вулканической почвой, с окрашенными осенью кустами, среди покрытых араукариевым лесом гор, речка вьется... Мы сколько-то выдержали, а потом стали задумываться, чтобы там остаться, хотя была еще середина дня. А то у нас последние дни постоянно стресс с ночевками. Но эти последние дни вообще были тяжелые, еще и часто на грани теплового удара - такие нагрузки для мозга не проходят безнаказанно. Поэтому вместо того, чтобы спокойно остаться в этой красивой долине и насладиться заслуженным отдыхом, мы долго тупили и страдали от противоречивых желаний. А когда решили все-таки остаться, то еще час искали место, потому что в воскресенье в леса понаехало много пикникующих, а речка оказалась вся под крутыми берегами, заросшими кустами.
Но в результате нам все-таки удалось найти прекрасное, скрытое ото всех место для палатки с "детским" подходом к реке. Вокруг было очень красиво. Не сразу, но постепенно мы все-таки расслабились и смогли наконец порадоваться окружающей невероятной красоте. Да мы были бы полными дураками, если бы там не остались! Это была одна из самых красивых и необычных ночевок всего похода.
Выглядит как дорога по сосновому лесу. Но это чилийские араукарии :) И в них оглушительно орут зеленые попугаи.
Вид на нашу ночевку. Палатка в кустах еле заметна.
Виталик счастлив наконец-то быть у воды! Вода ледяная, и мы купаться не смогли, но ребенок по ней бродил босиком весь вечер.
Семейный подряд по чистке плодов араукарии - ребенок собрал и подает, папа надрезает ножичком, а мама выковыривает и варит.
Традиционный индейский ужин!
День 76. 1 апреля
32 км, 340 м набора высоты (сброс 1105 м), 2 часа 40 минут в движении по велокомпу, трек на Strava
Погода: утром -3, туман, днем 14-20 градусов, солнечно
Сегодня нас ждало необыкновенно красивое утро. Ночью было -3, все затянуло густым туманом, который не спешил рассеиваться. Пикникующие разъехались, и мы были одни на чудесной грунтовой дорожке по черным холмам, среди араукарий. А в тумане все это выглядело совершенно волшебно!
Это был неожиданный подарок. После вулкана Lonquimay у нас было ощущение, что вся яркая вулканическая красота на нашем пути осталась позади. А вот и нет!
Думаю, фотографии все скажут без слов (напоминаю, что эти же фотографии в полном формате можно посмотреть в альбоме вКонтакте, утренние начинаются отсюда). А с другой стороны, что они могут передать...
Наша палатка среди тумана
Всю ночь в черных холмах рылись какие-то животные. Так как почва очень гулкая, нам казалось, что они роют подкоп под палатку :)
Ежик в тумане ловит антеннами неведомые сигналы
Очень яркие краски! Хотя осень в начале апреля в центральном Чили только начинается. Как жаль, что нам скоро уезжать и полноценную осень в Андах увидеть не суждено...
Не дорожка, а мечта велотуриста
Дальше к поселку Melipeuco следует долгий спуск. Когда-то здесь тоже стояли прекрасные араукариевые леса, но несколько лет назад они сгорели. И понятно почему — приезжающие сюда пикникующие и туристы вовсю жгут костры, а осадков летом практически нет, лес совершенно сухой… Поэтому пока люди жгут костры, пожары неизбежны, это просто вопрос времени... К счастью, часть араукарий обгорела лишь частично, сверху на них зеленые ветки. Так что если тут не засадят какие-нибудь сосны для быстрого получения древесины, лес должен восстановиться.
Очень печальная картина
Мы сгоревший участок пролетели на спуск быстро, и выкатились к поселку Melipeuco. По дороге любовались на вулкан Llaima с двумя вершинами. У него тоже есть лавовое поле, уже довольно старое, дорога его пересекает. Порадовали Виталика :)
Вулкан Llaima
Виталик был очень рад новой встрече с лавой!
На въезде в Melipeuco мы загрузились в кемпинг El Pionero (S38°50'38,54" W71°40'16,89"). Места для палаток там почти нет, но вообще территория большая и интересная для ребенка — это нам главное. А нам уже было очень пора помыться, зарядиться, выглянуть в интернет (связи у нас не было неделю). А также обдумать свои дальнейшие планы. Ведь маршрут Monkey Puzzle Trail в Melipeuco заканчивается.
Подведу итоги. Слово «байкпакинг» всегда вызывало у меня боль, как нечто чуждое. Я «тяжелоход» и консерватор, а с появлением ребенка катаюсь в супер-тяжелой категории, какой уж тут байкпакинг. Но теперь у меня есть с этим словом очень приятная ассоциация — как мы вместе с ребенком пробирались в далеком Чили по маршруту с байкпакинговой карты мира с байкпакерского сайта. Ведь этот маршрут был невероятно хорош!
Ну и что, если 200 километров (и 5200 тыс. метров набора высоты) мы сделали за 7 дней :) Но сделали же! И насладились (а также огребли) все по полной программе! Маршрут Monkey Puzzle Trail позволяет прокатиться (а также неспешно погулять) по дорожкам без машин, забраться в настоящую глушь и посмотреть очень красивый и действительно необычный район Анд, насколько это возможно сделать с велосипеда. Спасибо его автору и сайту bikepacking.com за вдохновение!
Комментарии