Поход по Замбии на майские праздники 2013 был нашим первым походом по Африке. И провести этот поход хотелось в стиле, который мы давно для себя выбрали - вдвоем, по малым дорогам, автономно от цивилизации и, конечно, с палаткой. Аналогичные походы по данному региону в доступной истории отсутствовали. И это наводило на мысли, что мы, возможно, немного не правы :) Но мысли эти мы решили отбросить и не пожалели!
Собираясь в поездку, мы были готовы столкнуться со многими сложностями. О дорогах, источниках воды и питания, ситуации с местным населением на выбранном маршруте я могла только гадать. Возможность подхватить заболевания, в том числе очень серьезные, была очевидна. Часть маршрута проходила в отрыве от какой-либо цивилизации, и в случае ЧП обращаться за помощью нам было бы некуда.
Однако, к нашей радости, поход прошел успешно и очень позитивно, а все поставленные цели были выполнены. И у меня есть все основания предполагать, что там, где мы проехали, контакт иностранного велотуриста еще не ступал вовсе. Ну а для возможных будущих желающих покататься похожим образом я постаралась суммировать в этом отчете все, что узнала про Замбию до и во время похода.
Дисклеймер
Это отчет о велопоходе - самостоятельно на велосипедах, с палаткой и едой в рюкзаках, а не о развлекательном туре. Так что если вы хотите почитать про водопад Викторию, рафтинг по Замбези и сафари по национальным паркам - вам не сюда! Фотографий львов, слонов и крокодилов в этом отчете тоже нет. Да, и жирафа тоже мы не видели! Потому что дикие животные в Замбии такие же дикие, как и в России. Значит в лесу они есть, но ходят своими тропами подальше от людей, а для фотографирования доступны только в питомниках - национальных парках.
Также в этом отчете ничего нет про "джунгли". Потому что Замбия расположена в довольно засушливом регионе и ее природа - саванна или редкий лес (миомбо). А лианы, пальмы и прочее произрастают только на берегах рек.
О ПОХОДЕ В ЦЕЛОМ
даты проведения похода: 29 апреля - 11 мая 2013.
ходовых дней - 12.5, без дневок
километраж - 1090 км, из них асфальта меньше 90 км
набор высоты - около 7 т.м. Основная часть маршрута была равнинной, несколько дней - рельефные.
автономные периоды - по питанию 8 дней и 4 дня, автономы по воде до суток.
участники - Костюхина Екатерина (автор) и Александр Столяров
нитка маршрута:
Lusaka - Old Mkushi - Mboroma - Masansa - Kapiri Mposhi - Chipepo - Waya - Chilumba - Chibombo - Malambanyama - Nangoma - Kaeswa - Blue Lagoon - Lusaka. (Примечание: часть этих названий я указываю уверенно, а часть - гипотетически).
трек нашего похода можно посмотреть на жпсиес.
Если вы не хотите читать длинный отчет, а хотите просто покликать фотки, пожалуйста, перейдите по ссылке в фото-альбом вконтакте. Там можно ничего не читать, и фотки все подряд.
А если все-таки будете читать отчет, то дальше все по порядку.
| Содержание общей части отчета: |
| 1. Почему Замбия? 2. Транспортные возможности 3. Информация о Замбии в интернете 4. Карты Замбии 5. Выбор нашего маршрута 6. Впечатления о дорогах 7. Вопросы питания 8. Погода 9. Фауна и флора 10. Мои впечатления о людях Замбии 11. Дорога 12. Общая таблица по дням (со ссылками на сооветствующие посты) |
1. ПОЧЕМУ ЗАМБИЯ?
Моим первоначальным желанием было просто «поехать в Африку». В целях расширения жизненного опыта. А конкретно в Замбию поехать мы решили потому, что эта страна показалась нам наиболее приятной и комфортной для «первого раза в Африке». Причем сразу по многим причинам.
Во-первых, во всех отчетах людей, путешествующих через Африку, население Замбии охарактеризовано как одно из самых приятных для велотуристов. Может, это неспортивно, но у меня нет никакого желания кататься в окружении людей, которые относились бы недружелюбно ко мне или вызывали отрицательные чувства у меня.
Во-вторых, Замбия одна из немногих стран в Африке, где не было гражданской войны. Несмотря на многочисленность населяющих ее этнических групп. Сами замбийцы весьма гордятся тем, что их страна – мирная. Что мне крайне симпатично.
В-третьих, Замбия – бывшая английская колония, и почти все население прекрасно говорит на понятном нам языке. Мы, конечно, и жестами умеем, но с точки зрения комфорта английская колония выигрывает.
В-четвертых, мы ориентировались на климат – хотя Замбия находится в тропической зоне, она расположена на высотах более тысячи метров над уровнем моря, а, значит, там относительно прохладно. Уж явно прохладнее, чем в Кении или Танзании.
В-пятых, Замбия не требует от россиян никаких документов для въезда. По личным убеждениям я не катаюсь в страны, которые требуют от въезжающего обладания денежными средствами, так что варианты ЮАР и ей подобных не рассматривали.
Кроме Замбии мы рассматривали такие страны как Зимбабве, Намибия и Ботсвана. Идея Зимбабве отпала из-за очередного раунда беспорядков, которые происходили там в этом году. А вот в Намибию и Ботсвану я не против съездить в будущем, думаю, они ничуть не хуже :)
ПЛАНИРОВАНИЕ МАРШРУТА
2. Транспортные возможности
Прилететь из России в Замбию можно в три города. Проще всего прилететь в Лусаку, от Питера туда на момент нашего похода летали разные авиакомпании с одной пересадкой. Мы летели велодружественной компанией Emirates через Дубай, остались очень довольны. Кроме Лусаки, полететь можно в такие города как Ливингстон и Ндола, они расположены на 300-400 километров от Лусаки один на запад, другой на север. При покупке нами билетов в ноябре 2012 это можно было сделать только одним способом - сначала добраться до Йоханнесбурга, который расположен сильно южнее, а оттуда вылететь назад в Замбию. То есть прибавить авиа-круг около 2 тысяч километров и дополнительную пересадку. Сейчас (май 2013) есть возможность пересаживаться в Лусаке с покупкой билетов местного перевозчика под эгидой нормальной авиакомпании. На момент покупки билетов такой возможности не было - одна местная авиакомпания, Zambian Air, как раз успешно развалилась, тогда как другая, Proflight, не предоставляла покупку билетов через Emirates, а ее собственный сайт работал очень плохо.
Внутри самой Замбии теоретически можно передвигаться с помощью поездов (компания Tazara, линия идет от Лусаки в Ливингстон и на северо-восток страны) и автобусов. Из отчетов "самостоятельных туристов" у меня сложилось впечатление, что работает все это дело весьма ненадежно, расписания нечеткие, на вокзалах дурдом, поезда простаивают иногда сутки в дороге, в автобусы набивается местных или, если не набивается, рейсы отменяют... Все это, конечно, преодолимо и, наверное, зависит от везения, но в любом случае требует запаса свободного времени.
В нашем же случае, у нас было 13 дней в Замбии на все про все. А о том, куда конкретно ехать, представлений не было. Поэтому, пускай кольцевой маршрут не так красив как линейный, мы решили не тратить время на дополнительный транспорт и поехать просто - из Лусаки в Лусаку :)
3. Информация по Замбии в интернете
С отчетами по Замбии дело обстоит скупо.
От российских велосипедных туристов мне известен один отчет по Замбии - Ои Грицковой, по маршруту из Лусаки к Ливингстону с посещением всяких мест туристического интереса по пути (http://zambia2011.livejournal.com/). О водопаде Виктория, крокодильих фермах или прогулках со львами – рекомендую читать этот отчет, там все описано.
Иностранных отчетов о вело-поездках через Замбию на первый взгляд много. Я нашла с десяток, а потом мне просто надоело. Но эмоций у меня возникло много, и свои впечатления я описала в небольшой заметке "Про иностранные отчеты по велотуризму". Коротко говоря, все эти люди проезжали Замбию, с моей точки зрения, тупо «мимо». То есть по трассе, максимально прямо, никуда не сворачивая, при этом в большинстве своем питаясь в придорожных кафе и ночуя в гэстах, или вообще с коммерческим туром. Ради справедливости отмечу, что один персонаж (www.shanecycles.com) все же свернул с проторенного пути - сделал петлю в парк Кафю, тоже конечно по асфальту, но все-таки чуть в сторону, и это единственное известное мне исключение. В общем, к нашей планируемой поездке эти все истории отношения имели очень и очень мало. Считаю свои поиски информации исчерпывающими, поскольку перепробовала все пришедшие в голову способы (изложенные в теме на форуме Велопитера), и "коллективный разум" ничего более полезного не предложил.
Поэтому не знала я практически ничего – не было ни малейшего представления, где и откуда мы сможем набирать воду, где и что мы сможем закупить на маршруте, каково положение с опасными животными в парках и вне их, каковы в реальности дороги, которые я вижу со спутника, каков в мае уровень воды в болотах и ручьях. И множество аналогичных вопросов остались для меня без ответа. Так что маршрут я составляла осторожно - исходя из минимального дневного километража 60 км и в относительной близости к людям. Все-таки от людей в случае чего можно ожидать помощи, и там, где есть люди, должна быть и вода.
Зато в отсутствии отчетов я много читала такие источники, как замбийские новости и также комментарии местного населения к ним. Пускай к походу все это отношения не имело, чтение оказалось захватывающее!! Особенно интересна мне была тема про черную магию, которая в Замбии распространена во всех сферах жизни. Пересказывать не возьмусь - кому интересно, тот и сам может поискать на сайтах местных газет, например, Lusaka Times или Zambian Watchdog. Одну из понравившихся мне заметок я для примера перевела и выложила в отдельный пост "История из замбийских новостей. Про воровавшего министра, магический лэп-топ и полицию без трусов"
4. Карты Замбии
Из онлайновых карт Замбию лучше всего на данный момент смотреть на гугле. Нарисованы трассы, некоторое количество грунтовых дорог покрупнее (причем в большинстве своем реалистично), видны названия наиболее крупных населенных пунктов и, если приблизить посильнее, можно разглядеть ряд пунктов меньшего значения. Но этого всего как-то совсем не много.
На просторах интернета нам удалось найти карту City Navigator Pan-Africa NTU 2013.30 для гармина, вот она оказалась реально полезна, несмотря на свой пан-африканский охват. Во-первых, на ней имеется масса дорог. Конечно, малые дороги реальности практически не соответствуют (то есть то сходятся с ней, то расходятся совершенно), а вот дороги побольше – вполне. Во-вторых, на ней есть названия значительной части населенных пунктов. Так что благодаря этой карте мы хоть знали, куда едем. Если что, обращайтесь, поделюсь :)
Кроме того, при планировании маршрута может пригодиться сайт tracks4Africa - там имеются кое-какие точки.
Сам же маршрут я рисовала по спутниковым картам гугл и бинг. На них Замбия отснята хорошо, а местами просто прекрасно, и они друг друга компенсируют. Безграничные возможности для рисовального творчества!
В один день мы попробовали проложить маршрут по тропам в населенной местности уже на месте, и это вполне успешно получилось. Но потыкаться туда-сюда в таком случае придется – сеть троп достаточно тесная для поддержания направления, но трудно выбирать верную тропу на развилках, потому что целенаправленность тропы и ее ширина не связаны. То есть тропа, которая ведет далеко, может быть куда более хилой, чем короткая тупиковая отвилка в деревню. В вопросе ориентирования можно рассчитывать на помощь местных - стоит подъехать к деревне, обязательно кто-то выйдет и объяснит дорогу или даже проводит до верной развилки. Но с готовым треком из дома кататься получается в любом случае быстрее и проще!
5. Выбор нашего маршрута
Хотя на карте мира Замбия выглядит не такой уж большой, на самом деле ее протяженность что поперек, что вдоль – более тысячи километров. Поэтому различные известные пункты интереса расположены здесь очень далеко друг от друга. И, глядя на карту, быстро стало ясно, что соединить даже несколько таких пунктов в единый маршрут у нас не получится никак. «Покататься по национальным паркам» на велосипеде – это история совсем не на две недели. По той же причине, да простят меня за это, в наш маршрут не попал водопад Виктория. Я понимаю, что это чудо света и все такое, но в моих глазах масштабность этого водопада уравновешивается засиженностью места туристами. Так что строить весь маршрут между Лусакой и Ливингстоном только ради того, чтобы увидеть Викторию, нам не захотелось. Ведь самой короткой дорогой это 400 км в одну сторону и, значит, никакого творчества, вариантов и запаса времени. Может, когда-нибудь и случится там оказаться, проездом :)
Ну а раз на водопад мы решили не ехать, маршрут я развернула в противоположную сторону от Лусаки, чтобы не маячил поблизости.
Куда поехать и что посетить на этой противоположной стороне, я думала долго – туристической информации-то нет. Постепенно вырисовались две области для посещения – весьма пустынная горная область в узком месте между границами Конго и Мозамбика с привлекательной на вид кольцевой дорогой через нее, и болото Луканги – округлая затопленная водой зона неизвестного происхождения в самом центре Замбии. Их я и соединила. Позже в горах обнаружила некое место интереса под названием Bell Point, на слиянии рек Mkushi и Lunsemfwa. Про факт его существования написано много где, это аж национальный монумент, а вот каких-либо подробностей найти в интернетах мне не удалось. Даже о том, какое отношение к нему имеет колокол :) Так что надо было посетить и посмотреть своими глазами. Еще включили в планы водохранилище Mulungushi Dam. Уже на месте приделали к маршруту еще одну петельку - до национального парке Blue Lagoon. Ну вот как-то так маршрут и составился :)
Конечно, наш маршрут - это не единственный грунтовый вариант, который можно проложить с теми же условиями. А если не с теми же условиями, сейчас очень привлекательными мне кажутся области на западе и на северо-востоке страны – они куда более дикие и ненаселенные, чем центральная Замбия. Но это точно не для "первого раза" – они требуют нетривиальной доброски, а также какого-никакого понимания местности. На нашем маршруте без источников воды дольше суток нам проводить не приходилось, но большой запас все равно приходилось возить с собой из-за неизвестности. Предсказать наличие воды в средних реках и ручьях по спутнику мало реально. Поэтому, если углубляться в тропы реально диких, то есть малонаселенных, районов, придется рассчитывать на автономы по воде уже не на один день, и это в условиях жары.
Плюс к тому, в горах и лесах, конечно, интереснее, но мне там было и страшновато. От понимания, что случись с нами что в смысле здоровья (малярия, отравление, травма, да что угодно) – и никто нам не поможет, связи нет, транспорт не пройдет, выбираться как угодно только своим ходом под палящим солнцем. Но может когда-нибудь мы еще съездим в более дикую Замбию, желание такое есть :)
6. ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ДОРОГАХ
С моей точки зрения, основная привлекательность Замбии для велосипедистов – именно ее распрекрасные грунтовые дороги. Они разнообразны, на них отсутствует авто-трафик (потому что в глуши автомобилей нет в принципе) и, что самое интересное, здесь есть масса доступных для велосипедиста троп! Никогда еще мне не приходилось кататься по тропам не километр-другой, а значительную часть маршрута. И от этих троп – то по цветущим полям, то по саванне, то по лесу миомбо – мы оба остались в полном восторге.
тропа по лесу миомбо и по саванне
Асфальтовые дороги в Замбии
Что касается асфальта, он присутствует на главных трассах страны и, если есть, то хорошего качества. Но, с моей точки зрения, делать в Замбии на асфальте нечего. Да это самое неприятное и неинтересное место, которое можно найти! Конечно, у принципиальных любителей тонких колес нет выбора, но приведу свои впечатления.
Во-первых, пейзажи Замбии не слишком-то разнообразны, рельеф в большей части страны отсутствует, так что, если смотреть на пейзаж с асфальта, вряд ли он может быть интересен. Разве если по 200 км в день крутить, чтобы мелькало в темпе :) А вот если «погрузиться в пейзаж», плюс добавить разнообразие самих грунтовых дорожек – будет и красиво, и интересно, и разнообразно.
Во-вторых, в смысле человеческого фактора - чем больше дорога, тем грубее и неприятнее люди вдоль нее. Думаю, так оно во многих странах.
В-третьих, на крупных дорогах в Замбии имеется четкая субординация, и в этой субординации человек в автомобиле – царь и бог, а велосипедист – никто. Многие машины специально проезжали впритирку к нам, хотя дорога была пустой. А несколько раз даже орали, чтобы мы убирались с дороги. Так что те меньше сотни асфальтовых километров, которые были в нашем маршруте, оказались самыми неприятными.
Кстати, на нижней ступени транспортной субординации – пешеходы. На асфальтовых дорогах они так старательно уступают дорогу велосипедистам, что мне было прямо стыдно – с моей-то точки зрения, велосипедист и пешеход равны, и уступать дорогу должны в равной мере.
трасса Т2, когда на ней нет фур. видны лотки с фруктами. ближе их не сфотографировать - продавцы весьма настойчивы.
Особенности грунтов
На грунтах Замбии в том районе, где мы катались, имеются две основных трудности. Первая трудность – песок, в котором мы регулярно вязли, а периодически вообще шли пешком. Причем песчаность тропы/дороги, естественно, совершенно непредсказуема по спутнику. Так что мы никогда не могли знать, когда нам случится распрекрасно ехать, а когда – тащить велики со скоростью 3 кмч. Понятно, что чем скромнее дорожка, тем меньше вероятность на ней завязнуть, так как песок не взрыт. Однако, так чтобы идти по песку весь день – такого у нас не было. Рано или поздно песок заканчивался, и дорога снова продолжалась в хорошем качестве. Чаще всего песок у нас случался короткими регулярными участками, между которыми дорога была нормальной. Области, где на нашем маршруте песка было больше или меньше, выделить не могу – как-то равномерно.
песчаная дорога
Вторая трудность касается рельефных участков. Из-за того, что местные дороги изначально предназначались для пешеходов, прокладкой серпантинов никто не беспокоился. Если есть гора – дорога идет на нее в лоб, без завитков, градиент какой есть – такой есть. Покрытие - камни, ямы и сыпуха. Поэтому в горной части маршрута значительную часть пути я шла пешком – как вверх, так и вниз. Саша – только вверх, у него с техникой спусков получше. В крепости багажника он, видимо, не сомневался :)
обычный градиент в горах
7. ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ
При планировании маршрута меня очень интересовал вопрос – можно ли что-то купить в деревнях или же нам следует взять с собой еду на полный автоном. Ответить на этот вопрос заранее не удалось никоим образом, поэтому мы решили ориентироваться на автоном. И правильно сделали.
С собой у нас были все завтраки (греча и сгущенка) и ужины (макароны и мясо) на все дни похода. Плюс в Лусаке мы закупили дневной перекус (пачку хлебных лепешек, пару банок консервированной фасоли и неск. банок рыбы) на первую половину похода. Дневные перекусы у нас закончились раньше, чем мы смогли купить их снова, так что часть дней мы ограничивались только завтраком и ужином. Немного похудели :)
На восьмой день похода у нас была возможность докупить продуктов в крупном городе Капири Мпоши. Но этой возможности легко могло и не случиться – когда мы туда приехали, не было света и потому все магазины были закрыты. Кроме одного-единственного – там мы докупили себе новый запас фасоли и рыбы. Будь и этот магазин закрыт – сидели бы дальше на диете. А отключение света – вовсе не какое-то ЧП, отключают его постоянно.
По нашему маршруту нам встречалось немало деревенских магазинчиков. Перечислю их содержимое по мере частоты встречаемости.
В них можно купить печенье – это почти во всех. Простецкое такое печенье, не калорийное, да и особо много его не съешь :)
Во многих (тех, которые на дороге) было можно купить химические сладкие напитки. Может, эти напитки ужасно вредные, не знаю, мы пили много. Часть купленного, правда, оказывалась настолько химической, что мы пробовали и выливали. В некоторых магазинах продавался некий напиток Super Maheu – это нечто такое мутное, подслащенное и химически ароматизированное, и в нем суспензирована мелкая моченая кукурузная крупа. Сначала меня это дело немного шокировало, но этот напиток оказался лучшим. И какая-никакая еда, и химии меньше чем в «лимонадах».
Лишь в очень редких магазинах на больших дорогах в цивилизации можно было купить бутилированную воду, нам это удалось раза три-четыре за поход.
Продуктов питания в деревенских магазинчиках купить нельзя. Даже риса какого-нибудь. Очевидно, крупа у местных и так есть, а денег – нет. Из бесполезных товаров в магазинах встречались сахар, соль, дрожжи, моющие средства, тазики и синтетические трусы в ассортименте :) Несколько раз в продаже встречали велосипедные покрышки, размер вроде как в Замбии используется 622.
обычные магазинчики вдоль крупной грунтовой дороги
Воду мы набирали в основном из насосов (pump), которые периодически встречались на нашем пути. С насосами этими сложно. Во-первых, они не всегда у дороги. Иногда где-то абстрактно в поле. Хорошо хоть, что практически всегда насос можно было обнаружить рядом со школой, а школу обнаружить по указателю на дороге. На нашем пути то эти насосы встречались каждые километров 10, то вдруг пропадали как явление надолго. Многие семьи, кстати, живут без нормального источника воды в округе, так что населенная местность не гарантирует, что там можно будет разжиться водой. Поэтому воду мы старались с собой запасать. Не всегда успешно...
В горах мы также набирали воду из ручьев. По этой причине, май - хорошее время для велопохода, ручьи еще не все пересохли. В июне-августе на ручьи и реки рассчитывать совсем не стоит.
Вода из помп была как правило весьма невкусная, в ручьях куда вкуснее.
Всю воду для питья мы обрабатывали УФ-стерилизатором фирмы Steripen.
типичная колонка обозначена на местности бетонным кругом и треугольником из железных труб
стерилизация воды Стерипеном
8. ПОГОДА
Погода в течение года распределяется так: с мая по сентябрь – сухой сезон, ноябрь-март – дождливый сезон. При этом самый холодный месяц – июнь. Для мая данные по Лусаке указывают, например, среднюю дневную температуру 17.4 градусов. Выглядит весьма прохладно. А насколько это реалистично, не знаю :)
В наш поход номинальная температура днем колебалась от 22 до 27 градусов (данные моего велокомпьютера и архив погоды на рп5 тут совпадают в своих показаниях). В тот день, когда мы спустились до высот около 500 м.н.у.м., в тени было около 35 градусов.
Но это все в тени. Под солнцем же, понятно, температуру не измеришь, но она существенно выше. Намек на пасмурность присутствовал лишь пару дней, остальное время на небе были только редкие облачка.
Солнце в Замбии жесточайшее! Ну просто УФ-лампа какая-то, мы обгорели за несколько часов. С такой ситуаций мне пришлось столкнуться впервые, вообще солнце переношу хорошо и никогда внимания на него не обращала. Например, в Лаосе-Вьетнаме, тоже в тропиках, мы находились на солнце две недели в футболках и шортиках, но никаких признаков обгорания не получили. Здесь же основную часть времени нам пришлось кататься в штанах и с длинным рукавом. Все, что выглядывало из-под одежды, бодро покрылось волдырями. Вариант с солнцезащитным кремом мы не рассматривали – в условиях жары и пыли крем нужно смывать хотя бы иногда, а нам, бывало, по несколько дней не случалось умыться, не говоря уже о купании.
Зато ночью было прохладно, спали мы без проблем. Ну и в тени регулярно отсиживались. Так что по ощущениям жарковато, конечно, но в пределах комфорта.
9. ФАУНА И ФЛОРА
За наш поход мы не столкнулись ни с какими опасностями со стороны фауны. Местами на дорогах было много следов змей, но реально мы видели только одну. Паука размеров больше чем у нас видели всего одного. Поймали на одежде одного клеща, но насколько африканские клещи кусают людей и что переносят, я не в курсе. Комары в основном вылетают к вечеру, если только рядом нет источника воды. Мы с ними всячески пытались бороться, чтобы уменьшить риск схватить малярию. Кусаются они безболезненно, поймать их сложно - уж очень хитрые у них маневры. Из-за комаров с ночевкой старались не затягивать. Термиты в Замбии живут повсеместно. Однако, в отличие от Лаоса, ни разу они не напали на нас. Муравьев везде очень много самых разнообразных, но и они не доставили нам никаких беспокойств.
муравьиная "дорожка"
Что касается более крупных животных, есть ли они или нет, сказать не могу, но прячутся в любом случае очень старательно. Это из-за высокой распределенности населения по местности. В горах мы два раза видели небольшие стаи бабуинов, но сфотографировать их не удалось, только посмотреть издалека – убежали. Вроде как бабуин считается деликатесом в Замбии, так что неудивительно :) На берегу одной из рек я заметила нечто, напоминающее небольшого крокодильчика, но оно быстро смылось в воду, так что утверждать не берусь. Также на дорогах в горах мы видели много кала неизвестных нам травоядных и многочисленные следы то ли гиен, то ли шакалов. Но за едой к палатке гиены не приходили.
там сидит бабуин, но его не сфотографировать :)
А вот флора периодчески доставляла нам беспокойства. Здесь много различных колючих растений и злаков с втыкающимися в одежду и кожу семенами. При езде по густой траве на неиспользуемых тропах трава может причинять значительные болевые ощущения и оставлять в коже многочисленные занозы.
А вот с проколами колес от растений проблем не возникло, причем мы так не поняли почему. Видимо, на тропинках веток с торчащими шипами не валялось.
добрая замбийская флора
Ситуацию с заболеваниями описать в этом отчете я не берусь – нужно собирать статистику по сайтам, что любой интересующийся может сделать сам. Но можно, например, отметить, что СПИДом в Замбии заражено 17% взрослого населения – хотя для туриста это неопасно, но об уровне здоровья нации свидетельствует (en.wikipedia.org/wiki/HIV/AIDS_in_Zambia). Около 4 млн людей в год в Замбии болеют малярией, а 8 тысяч людей в год умирают от нее (www.unicef.org/zambia). Эти цифры примерные, ситуация меняется с годами, но суть остается. Есть в Замбии и большое разнообразие смертельных заболеваний типа холеры и таких, о которых мы никогда не слышали, а также всякие медленно действующие паразиты. По меньшей мере в четверти просмотренных мной отчетов велосипедистов, проезжавших через Замбию, упоминаются кожные инфекции или отравления разной степени серьезности. Так что в смысле заболеваний Замбия совсем небезопасна.
За месяц до похода мы в один день сделали стандартные прививки от желтой лихорадки, брюшного тифа, гепатита А, столбняка и дифтерии, раньше их у нас не было. Прививки Саша перенес хорошо, у меня последствия длились дней 10, но терпимо. В любом случае, болезней в Замбии куда больше, чем можно сделать прививок. От малярии мы купили лекарство на месте и диагностический тест, противомалярийных препаратов не пили, мне они как биохимику несимпатичны.
Соблюдать какую-либо гигиену в походе затруднительно, и стерилизацией воды перед питьем наши предосторожности ограничились. Миски все равно на землю ставили и все в таком духе. Вот что меня напрягало - так это рукопожатия с местным населением. Ведь что им хороший бактериальный ковер, то нам может быть во вред. А мыть руки у нас возможности не было.
Но вообще насчет пищевой заразы я себя успокаивала тем, что за несколько зимних месяцев в цивилизованном Питере перенесла два неслабых отравления, и чего уж бояться, если все везде так плохо. В результате в Замбии все было нормально. Наверное, потому что мы в принципе мало ели :)
Никаких нагноений ранок и протухания всего сколько-нибудь влажного, от чего мы страдали в прошлом году в Лаосе и Вьетнаме, в Замбии у нас не было. И на том спасибо!
в такой клинике лечатся жители не одного десятка деревень. больные приезжают на велосипеде, в крайнем случае заказывают "такси" (тут это телега, запряженная буйволами)
10. МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ЛЮДЯХ ЗАМБИИ
(В этой части полезной информации нет, а букв много. Кому лень - плиз, не читайте)
С точки зрения велотуриста, замбийцы более непосредственные и шумные, чем мы, но вообще никаких особых непривычных для нас реакций мы не заметили. Кто-то с улыбкой здоровался, кто-то смотрел с физиономией «кирпичом», кто-то орал благим матом и свистел. Все в норме :)
Это зависело от местности и времени суток. В глуши, где людей мало и дороги «не для всех», местное население доставляло нам только положительные эмоции. Все сдержанно и позитивно. И к нам уважение – ведь люди знали, по каким дорогам мы приехали, как далеко туда добираться. В населенной части в этом смысле было хуже.
Также намного приятнее было по утрам, чем по вечерам. Утром все трезвые, те, кто пьянствовал ночью, еще спят, и вообще народ делом занят. По мере приближения вечера занятость населения делом уменьшалась, народ выползал толпами на дорогу, скапливался у пивных заведений, везде играла музычка (в населенной части у нас почти не было ночевок, чтобы где-нибудь неподалеку не дребезжал магнитофон часов до двух ночи). Соответственно, по вечерам наше передвижение сопровождалось постоянными воплями, свистом и тому подобным. Ну и концентрация бездельников на дороге по вечерам в населенной местности весьма усложняла поиск места ночевки.
Я писала выше, что реакции были разные. Но вообще реакция была всегда. Ничего общего с, например, юго-восточной Азией, где люди ограничиваются приветствиями на дороге, а куда ты едешь и что ты делаешь – игнорируют. Здесь люди всячески интересовались и внимание к нам было постоянным. Впрочем, это неудивительно – за весь поход мы видели всего двух белых людей, один ехал в автомобиле, другой сидел в кресле на базе отдыха.
Внимание заключалось в приветствиях и расспросах. Стоило нам хоть как-то остановиться в виду жилья – кто-нибудь тут же подваливал и начинались расспросы. Останавливаться попить воды не рядом с жильем было нормально – те, кто шли или катили мимо по дороге, здоровались, но не останавливались.
Формула приветствия в Замбии довольно длинная. Выглядит она как «How are you? – I’m fine. And how are you? – I’m fine». Не путать с американским вариантом, где «how are you» это вообще не вопрос, а простое «привет».
Проиграть всю эту пленку, когда едешь мимо на велосипеде, не один десяток раз за день – нереально. В результате на ходу на «How are you?» мы ограничивались ответом «Hello, I’m fine». Только если ситуация располагала, например, при остановке у магазина, играли пьесу целиком. Если самим надо было что-то спросить, полное приветствие нужно. Думаю, без него задавать свои вопросы считается попросту грубым.
Видимо, основной смысл этого приветствия для местных заключается именно в том, чтобы сказать последнюю фразу. Подтвердить другим и себе свою «файновость». И, получается, не задавая встречного вопроса, мы ломали всю тему. Невежливые вообще… Впрочем, некоторые не дожидались от нас вопроса и вопили «I’m fine» сами по себе. Вот это правильный подход :)
Ну, были и короткие формы приветствия типа good morning/afternoon, hello, hi – на них отвечать можно было тоже коротко. Также, бывало, здоровались на бембо, одном из распрстраненных в Замбии языков - "Muli shani!". Значит то же, что how are you.
С теми, мимо кого мы непосредственно проезжали по дороге, мы в любом случае здоровались первыми.
Кроме приветствия, основные фразы, которую мы слышали, это how far? where go? from where? и т.п. Откуда и куда мы едем, интересовало всех и очень категорически. Например, в цивилизации, если мимо на скорости проезжала машина с местными, они все равно орали эти вопросы из кузова/окна. С нашей точки зрения, чушь какая-то - зачем задавать вопрос, если ответ уже все равно не услышишь? Ну вот такая тут логика…
Опять-таки, сами вопросы откуда-куда ужасно бессмысленны. Ну, в глухом месте, где населенных пунктов и способов передвинуться между ними мало, в таком вопросе есть какой-то смысл. Там и ответить сложности не представляло, называешь начальный пункт и конечный пункт, все довольны. Хотя, если логически подумать – дорога ведет из одного конкретного пункта в другой не менее конкретный, другой дороги нет, о чем тут спрашивать-то, если и так ясно?
А вот в местности, где дорог было много, а мы ехали совсем не по самой короткой/большой и вообще согласно нашим велотуристическим идеям, ответить откуда и куда было трудно. Надо было придумывать населенный пункт, в который эта дорога самая короткая или еще какую легенду. А иначе вопросы – а почему по этой дороге, а туда другая дорога, а может вы заблудились, у вас карты что ли нет и т.п. Обсуждение «вот тупые, сами не понимают куда едут!» оставалось, к счастью, у нас уже на спиной :) Только обрывки бывало долетали.
В любом случае, предполагаю, что в вопросах куда-откуда, как и в how are you?, для местных есть своя не смысловая, а эмоциональная нагрузка, которую нам не понять. Уж очень со страстью они их задавали!
Наконец, третья тема, естественно интересовавшая всех – зачем едем. Мы катались по нетуристическим местам и мысль о том, что мы «ну как это называется, а-а, туристы!», приходила в голову немногим :)
Соответственно, шли вопросы - а не покупаем ли мы золото/драгоценные камни, не торгуем ли рыбой, а может мы миссионеры, а может у нас какой-то тайный бузинесс и тп. Но, потратив некоторое время, объяснить, что мы просто катаемся, все же удавалось.
Общий вывод такой – можно, конечно, делать «морду кирпичом» и «отправлять всех в игнор», но если хочется, чтобы все было позитивно для обоих сторон, то в Замбии придется по тыщу раз отвечать на одни и те же вопросы и проявлять изобретательность в Замбии приходится.
Фотографировать что-либо связанное с людьми у меня получалось мало. Например, мы постоянно с удивлением видели женщин, которые тащили на голове огромные ведра с водой или тюки, или же обвешанных детьми. Это очень впечатляющее зрелище для европейца :) Но эти женщины смотрели на нас с таким вниманием и настороженностью, а когда проходили мимо, оборачивались на малейший шорох с нашей стороны, так что даже со спины сфотографировать их казалось чем-то неприличным. Кроме того, некоторые люди в Замбии до сих пор верят, что фотография крадет часть их души и приводит к болезням. А портить людям карму мне совсем не хотелось :) Спрашивать же разрешения на фотографию я как правило не решалась, тем более у женщины, которая тащит груз. Так что сами впечатляться мы могли, а фотографий мало.
Что-либо связанное с бытом тоже сложно было сфотографировать. Не успеешь притормозить, чтобы достать быстро фотик и сфотографировать домик – так тут же к тебе кто-то уже идет, уже задает вопросы, ну и вперед, длинный разговор.
Что касается поведения детей, замбийские дети ведут себя куда приличнее взрослых :) И вообще очень цивилизованно - под ногами не путаются, не вопят, за велосипедистами не бегают, чужие вещи не трогают. А в более глухих районах попросту дают деру со страху и только посматривают из кустов :) Так что сфотографировать замбийского ребенка очень трудно. При виде фотоаппарата детей как ветром сдувало. Не могу судить, многие ли из них знают, что такое фотоаппарат, скорее всего, детей смущал уже наш прямой взгляд. Скорость, с которой они исчезали из поля зрения, нас очень впечатлила :)
11. ДОРОГА
До Лусаки мы летели компанией Emirates с пересадкой в Дубае. Эта компания разрешает провозить аж 30 кг груза на одного. Поэтому у нас была возможность взять с собой часть питания из дома и сдать весь груз в багаж. Впрочем, даже так часть разрешенных килограммов осталась неиспользованной :) Авиакомпанией этой мы летели в первый раз и остались совершенно довольными. Еда - вкусная!
Дубайский аэропорт тоже понравился. Там имеются лежачие кресла, но все они были заняты, так что мы постелили на пол палатку, разложили спальнички и прекрасно выспались. Вылет был утром, так что в качестве бонуса мы получили апокалиптичные виды Дубая из окна самолета.
ночевка в дубайском аэропорту
утренний Дубай
первый взгляд на Замбию. пролетали как раз над нашим маршрутом
К обеду мы прилетели в Лусаку. У самолета это была промежуточная остановка - далее он направлялся в Хараре. Международный аэропорт имени Кеннета Каунды - очень маленький, на одну полосу. От самолета в здание - пешком, никаких автобусов.
Для прохождения границы сначала надо заполнить миграционную карточку. Карточку, впрочем, никто не читает, складывают просто в стопочку. После заполнения карточки нужно отстоять очередь к окошкам, где выдают визу. Это дело заняло у нас примерно час. В окошке все происходит очень просто - платишь 50 долларов за человека, у тебя забирают карточку и клеят визу в паспорт. Никаких вопросов не задают. Логичная визовая политика для небогатой страны, все бы так поступали!
замбийская виза Екатерины К.
В зале прилета мы поменяли деньги (400 долларов) на местную валюту - kwacha. В переводе это значит ни много ни мало "заря". А название монет - ngwee - переводится как "ясная". Вот такая романтика. В этом году проходила деноминация, убрали три нуля, но сейчас старых купюр в ходу уже нет. Больше нам денег не понадобилось, наоборот, почти половина осталась, и их поменяли назад на доллары при вылете.
Забрав наш багаж, который уже сняли с ленты, мы двинулись на улицу. Там нашли таксиста, и за 1200 р. он нас отвез в город (цены привожу в наших эквивалентах для удобства). Можно, конечно, было поторговаться и уехать куда дешевле, но но нам было как-то не до того, так что мы заплатили без возражений. Выбор места нашей ночевки мы оставили таксисту, попросив что попроще. Он привез нас в некий Kalulu Backpackers Hostel (S15°24'39,62" E28°17'33,35"). Там шел ремонт домиков, но можно было за 300 р. поставить на газончике палатку, что мы и сделали. Из аккомодейшена имелись бассейн (нам было не до него), душ (даже с горячей водой!), кухня (с очень медленной плитой, ею не пользовались). Разбирать на газончике вещи и велосипеды было очень удобно, ночевкой мы остались довольны.
Поставив палатку и закинув туда рюкзаки, мы отправились в город поужинать и закупить все необходимое. Все оказалось сосредоточенным в одном месте (S15°24'20,00" E28°17'46,52") - супермаркет с продуктами, аптека (там мы купили тест на малярию и лекарство на всякий случай), заправка, кафе. В результате с закупкой и ужином мы управились очень легко и быстро, вернулись еще до темноты. Саша собрал велики, я разложила вещи по пакетикам, и легли даже не поздно, так что следующий день был уже полноценно ходовым.
Кстати, нам даже довелось услышать русскую речь в Лусаке - встретили негра, который когда-то учился в Пятигорске, ну и в Питере тоже бывал. Спрашивать, как же он на это все решился, мы постеснялись. Негру-то в России куда опаснее, чем белому в Замбии...
В кэмпинге мы также пообщались с типичным представителем иностранного велосипедизма, который неспешно и неконкретно катается по миру на велосипеде уже 15 лет. Как я писала выше в теме про отчеты, этот вид велотуриста в Африке не редок, но обитает исключительно в городах и на крупных трассах. И видят они мир с совершенно другой стороны, чем мы.
на старте в Kalulu backpackers. палатка наша стояла за теми креслами.
В Лусаке мы были, соответственно, в первый день и в последний день нашего похода. И в первый день для нас было большой неожиданностью, насколько все вокруг было цивильным. Прилетели в дикую страну, а тут идеальный асфальт от аэропорта, подстраженные газоны, все в общем-то чистенько, и никаких сомнительных элементов социума не ошивается. Так бы мы и написали - "Лусака - очень приятный, комфортный и цивилизованный город" :) Разве что все строения - только за каменными заборами с колючей проволокой по верху. И оно ведь не случайно - в последний день похода нам случилось узнать, что на самом деле Лусака состоит из двух частей. Цивильная - это та, которая с востока, между аэропортом и правительственным районом. Показуха. А вот в западной части, где в город входит трасса М9, все так, как оно и должно быть - трущобы, стихийная торговля, грязь, толчея, весьма "маргинальное" население и адское движение без правил. Ну, то есть относительно велосипедистов правило есть, но оно не в нашу пользу - "автомобилист всегда прав". Ехать в потоке из-за этого правила сложно, пропускают очень неохотно и вообще игнорируют. Так что перекрестки мы перебегали пешком, прячась за местных для гарантии. Было бы интересно поставить две фотографии рядом, Лусака восточная и Лусака западная, но фотографий самого ахтунга у нас и нет. Доехать бы целыми и невредимыми!
Тем более это сложно сделать женщине. Несмотря на полноценную одежду и потрепанный вид, я по полной столкнулась с агрессией окружающих. Меня толкали (не понарошку!), хватали за руки, кричали в ухо и все такое прочее. При этом Саша от такого "внимания" был избавлен. Насколько в "западной" Лусаке можно нарваться на реальные неприятности, я судить не берусь, но создалось впечатление, что еще как можно, так что мы постарались проехать ее максимально не задерживаясь.
дорога в аэропорт
выезд из города в западной части по дороге Т4 на Чипату
даже публичная библиотека - за забором с колючей проволокой
для сравнения, Лусака западная. фотографии не показательные, это уже ближе к центру, но других нет. кстати, виден велосипедист - единственный человек в велоформе, которого мы встретили за поход. лавировал на улицах он куда увереннее, чем мы, и вскоре скрылся в потоке машин.
у нас на стенах пишут х**, а тут - Jesus. Может, конечно, это какого-нибудь местного паренька так возвышенно назвали, но мне больше нравится вариант, что кто-то сидел в этой канаве и думал о Христе :) а вообще надписей на стенах и тому подобном практически нет. удивительно.
Отмечу также насчет возможности ночевки рядом с аэропортом. Мы нашли только небольшой участок, где вдоль дороги нет забора и теоретически можно встать. Но насколько это реально - не знаю, ибо вместо забора там красовались таблички, гласящие, что там нельзя культивировать и что любой, найденный культивирующим, будет наказан. Так и представляю себе, как полиция ночью с фонариком ищет крестьянина, который тайно копает на этом поле грядку. Хотя, вполне возможно, там наведены анти-треспасс заклинания :) Вопрос, является ли постановка палатки вариантом культивирования, для нас остался открытым.
12. ОБЩАЯ ТАБЛИЦА ПО ДНЯМ
В таблице ниже можно посмотреть статистику похода по дням.
Средняя скорость в ней характеризует дороги. Время в пути - время от выхода до стоянки до приезда на следующую, зависело от наших приоритетов по утрам (иногда и отдохнуть хотелось). А с ночевкой мы старались не затягивать и, если нужно, становились раньше, чем заканчивалось световое время. Ведь сумерки в Замбии очень короткие, после чего следует темная ночь с тучей комаров и невидимыми глазу неграми, и до такого было лучше не доводить.
| Ходовой день | Дата | Км | Средняя скорость движения | Прим. время в пути | Набор высоты | Пункты по дороге | Покрытие |
| 1 Выезд из Лусаки и много заборов. открыть |
29 апреля | 101 км | 14 км/ч | 10.10 | 617 | г. Lusaka, мост через р. Mwomboshi | 9 км асфальт, 82 км крупная грунтовая дорога, 10 км тропы |
| 2 Первый раз на тропах и долгие поиски водопада открыть |
30 апреля | 64 км | 11 км/ч | 10.05 | 645 | Водохранилище Mulungushi Dam, мост через р. Mulungushi | 42 км крупная грунтовая дорога, 2 км лесная дорога, 20 км тропы |
| 3 По заброшенной дороге к "национальному монументу Замбии" Wonder Gorge открыть |
1 мая | 46 км | 8 км/ч | 9.05 | 867 | Мост через р. Lunsemfwa, точка Bell point (слияние рек Lunsemfwa и Mkushi) | 11 км крупная грунтовая дорога, 35 км полевых и лесных дорог |
| 4 "Прощай, цивилизация!" и про долину Луано открыть |
2 мая | 93 км | 12 км/ч | 11.00 | 809 | Пос. Old Mkushi | 27 км крупная грунтовая дорога, 66 км полевых и лесных дорог |
| 5 Одни, совсем одни открыть |
3 мая | 45 км | 8 км/ч | 9.30 | 943 | поворот на пос. Chingombwe | Рельефная лесная дорога |
| 6 Жара в долине Луано открыть |
4 мая | 70 км | 10 км/ч | 10.40 | 1215 | Брод через р. Kampoka, пос. Mboroma | Рельефная лесная дорога |
| 7 Дорога в цивилизацию и рынок Масанса открыть |
5 мая | 108 км | 14 км/ч | 10.30 | 1012 | Перекресток Masansa | лесная дорога, постепенно переходящая в крупную грунтовую |
| 8 Тропами вдоль железной дороги и город Капири Мпоши открыть |
6 мая | 101 км | 13 км/ч | 10.40 | 611 | Поворот на Mkushi copper mines, мост через р. Lunsemfwa, г. Kapiri Mposhi | 17 км асфальт, 59 км крупная грунтовая дорога, 31 км полевых и лесных дорог, 11 км троп |
| 9 В окрестностях болота Луканга открыть |
7 мая | 74 км | 10 км/ч | 10.20 | 278 | Мост через р. Mufukushi, пос. Chipepo, брод через р. Mwastishi | 49 км полевых и лесных дорог, 25 км троп |
| 10 Странное место Вайя открыть |
8 мая | 86 км | 12 км/ч | 9.30 | 276 | Пос. Waya, пос. Liombe, пос. Chapula, пос. Chilumba, пос. Chibombo | 27 км крупная грунтовая дорога, 59 км троп |
| 11 Азимут по тропам и лесам открыть |
9 мая | 122 км | 14 км/ч | 11.00 | 421 | Пос. Malambanyama, пос. Nangoma | 15 км асфальт, 58 км крупная грунтовая дорога, 49 км тропы и лесная дорога |
| 12 Национальный парк Голубая Лагуна открыть |
10 мая | 104 км | 13 км/ч | 10.50 | 248 | Пос. Kaeswa, нац. парк Blue Lagoon | 85 км крупная грунтовая дорога, 13 км лесная дорога, 6 км пешая экскурсия |
| 13 (неполн.) Дорога в аэропорт и заключение открыть |
11 мая | 76 км | 13 км/ч | 7.20 | 428 | г. Lusaka | 51 км асфальт, 25 км крупная грунтовая дорога |
