Отчеты Кати и Саши

Велопоходы, походы с ребенком

Часть 20. Paso Carririñe: последние дни в диких лесах Анд. Велопоход по Чили и Аргентине с ребенком в велокресле

Часто окончание большого похода бывает малоинтересным - надо тупо добраться до цивилизации. Но у нас оно получилось ярким финальным аккордом. А все благодаря тому, что для пересечения границы из Чили в Аргентину мы выбрали правильный пограничный переход - paso Carirriñe, который находится в полной глуши, на маленькой грунтовой дорожке среди величественных лесов и высоких гор национального парка Ланин. И даже холодная погода не охладила нашего восторга. А ночевка под крышей заброшенного спа-курорта над теплыми болотами стала одной из самых запоминающихся ночей в нашей походной жизни.

велопоход по Чили и Аргентине с ребенком в велокресле


Часть 20. Paso Carririñe: последние дни в диких лесах Анд
День 88. 13 апреля 22 км
Подъем на перевал. Пограничный переход paso Carirriñe. Ночевка в заброшенном спа-курорте.
День 89. 14 апреля 38 км
Прогулка по тропе мимо горячих источников. По грунтовке через национальный парк Lanin. Ночевка на берегу озера Currhue Chiko.
День 90. 15 апреля 48 км
По грейдеру в сторону San Martin de los Andes. К аэропорту по дорожке через частные территории.
Ночевка в лесопосадках у трассы. Финиш.
Дорога домой San Martin de los Andes - Buenos Aires - Zurich - Санкт-Петебург

Пограничный переход между Чили и Аргентиной paso Carirriñe
находится в полнейшей глуши среди Анд, на перевале высотой 1200 метров, и ведет туда только маленькая грунтовая дорожка. Зимой paso Carirriñe не работает, да и летом иногда закрывается из-за состояния дороги. И вообще его существование противоречит всякой логике, потому что относительно недалеко от него есть целых два крупных пограничных перехода на асфальтированных шоссе. Поэтому сюда, естественно, машины почти не едут. И тем не менее, переход действует! Ну а что может быть романтичней для велотуриста, чем пересечь границу по пустой дорожке через дикие леса Анд?
Как всегда, ко всему тексту необходимо добавить примечание: в этих местах мы были уже в середине апреля, что является несезоном. Возможно, в середине лета здесь больше людей. Но, в любом случае, этот пограничный переход - самый приятный из всех окрестных переходов. Ну, если вы любите грунтовые дороги без машин, как и мы :)

День 88. 13 апреля
22.5 км, набор высоты 1055 м, 3 часа 35 минут в движении по велокомпу, трек на Strava
Погода: 2-5 градусов, дождь весь день

вид из палатки на облака
Вид из палатки на пасмурную погоду, мимо ползут облака...

Утром мы без лишних проволочек собрались и выдвинулись наверх на перевал. Граница находится на высоте примерно 1200 метров, а мы начали с 300. Дорога на paso Carirriñe - грейдер прекрасного качества, довольно плавно набирающий высоту. Сначала вокруг попадаются какие-то домики, а потом уже ничего и никого, только лес. Без заборов! Без людей. Ни единой машины мимо нас не проехало. Только деревья вокруг. И облака. Из них постепенно начал моросить дождь, все усиливаясь.

велопоход по Андам с ребенком в велокресле

облака над лесом в горах
Ехать в облаках холодно и сыро, зато красиво.

Termas Hipolito Muñoz
Внизу парят бассейны Termas Hipolito Muñoz с горячими источниками, но в апреле эти термы уже закрыты - несезон.

Чилийский пограничный переход сделан добротно — там есть несколько домиков, удобное и большое официальное здание с навесом. А внутри нас ждали целых трое развеселых погранцов. Они постарались получить максимум удовольствия от единственных посетителей этого дождливого дня - с шутками и прибаутками прочитали наши паспорта вдоль и поперек. Прочитав все, что можно, они даже свидетельство о рождении Виталика попросили, но в нем прочесть ничего не смогли :)

пограничный переход Чили - Аргентина paso Carirriñe

Попрощавшись с веселыми чилийцами, мы отправились дальше. Дождь все усиливался, а температура к тому времени, как мы поднялись на собственно границу, проходящую на высоте 1100 метров, опустилась до плюс трех.


Иногда в седле, иногда пешком поднимаемся все выше.

белый лишайник на деревьях в Андах
Наверху деревья все в белом лишайнике. Как на Огненной Земле! Видимо, климат тут довольно суровый.

Граница находится не столько на перевале, сколько на конце основного подъема, потому что спуска потом почти нет — еще несколько десятков километров дорога продолжается по высотам около тысячи метров.
На аргентинской стороне сразу начинается территория национального парка Ланин (parque nacional Lanin). На чилийской стороне тоже, кстати, природный парк, но, видимо, куда более новый. Поэтому на чилийской стороне лес нетронутый, но молодой, старых деревьев не сохранилось. А вот на аргентинской стороне сразу начинается действительно очень старый лес.

пограничный переход Чили - Аргентина paso Carirriñe



велопоход с ребенком в велокресле под дождем
Все укутаны по полной, ведь льет дождь.

пограничный переход Чили - Аргентина paso Carirriñe
Этот мостик в прошлом году снесло, и пограничный пункт долго не работал. Рядом валялась табличка, которую ставят, когда границу закрывают.

Через 6 километров после границы мы добрались до аргентинского пограничного пункта. Он оказался совсем другим, чем чилийский - три маленьких вагончика на колесах. В одном из них сидел одинокий, замерзший пограничник. Даже транспорта у него никакого не было, захочет - не уехать.
Когда Саша протянул парню наши паспорта, он сначала даже не понял, что с ними делать. После длительного замешательства, попросил показать ему чилийские штампы. Увидев своими глазами, что его коллеги по другую сторону перевала как-то справились с вынырнувшими из пелены дождя русскими велосипедистами с ребенком, он явно приободрился, поискал и даже нашел листик для записи проезжающих (совершенно пустой), записал туда наши имена и поставил штампы в паспорта.
Попрощавшись с одиноким пограничником, мы снова углубились в дождь, а он стоял у дверей и смотрел нам вслед...

пограничный переход Чили - Аргентина paso Carirriñe
Вот такая граница.

В этом велопоходе по Южной Америке мы пересекали границу между Чили и Аргентиной через несколько очень маленьких, уютных и совершенно немыслимых для России пограничных переходов. Например, доступный только на катере переход paso Dos Lagunas возле озера O'Higgins (отчет: день 37) или переход paso Rio Bellavista на грунтовой дорожке посреди просторов Огненной Земли (отчет: день 9). Но там людей было немного, но хоть сколько-то. А переход paso Carirrine стал самым пустынным из всех на нашем пути. Мимо нас не проехало ни одной машины, и мы были единственными, кто пересек здесь границу в этот день. Вполне возможно, и не только в этот...

Въехав в Аргентину под проливным дождем, мы мечтали о ночевке. Ну хоть какой-нибудь. И судьба неожиданно предоставила нам место. Причем не просто место, а под крышей - заброшенный спа-курорт у горячих источников. Точнее, это здание было не совсем заброшенным. Все в разрухе, но работал дизель-генератор, лежали инструменты, даже горела лампочка. Видимо, кто-то пытается делать ремонт. Дверь открыта - но внутри никого!

Конечно, у нас были сомнения - что скажет хозяин, если нас тут обнаружит. Но снаружи лил дождь такой силы, что мы все-таки остались в здании. А палатку поставили прямо между сухими бассейнами. Когда-то тут явно было шикарно, а теперь по этим бассейнам мог лазать наш замызганный мальчик. В общем-то, это и было нашей главной целью. Это взрослые могут сесть в палатку и сидеть или спать себе спокойно, какой бы дождь ни лил снаружи. А ребенок (по крайней мере, наш) — не может. Или сведет родителей с ума. Поэтому он был гулял до ночи на улице, и никакая мембрана бы не спасла — под таким дождем вымок бы до нитки. А на улице меньше пяти градусов, и его одежду нам как-то надо было бы высушить к утру, раскладывая всю ночь на себе в спальниках. Так что этот спа-курорт нам очень помог :)

Ну а кроме того, само место оказалось невероятно романтичным. Всю ночь по крыше яростно хлестал дождь, где-то внутри здания что-то капало, журчало, гремело. Внизу расстилались теплые болота, в которых бьют источники. А над ними горел свет одинокой лампочки в закрытом ресторане - единственный свет на десяток километров вокруг... Хотя, может, и второй - если одинокий аргентинский пограничник тоже зажег у себя лампочку.
Добавлял "романтики" и страх, что ночью приедет хозяин лампочки. Мы представляли себе, как вот он пройдет в здание в темноте, устроится на ночь, но мы в дальнем конце и в грохоте дождя его даже не услышим. А потом мы пойдем в туалет, с фонариками, выйдем прямо на него из темноты - и мало человеку не покажется! Как и нам :) Впрочем, в этом месте можно было поверить и в привидения, до того нереальным оно было...
Так что хотя и встали мы там ради укрытия от дождя, впечатлений получили массу. Давно я не испытывала настолько ярких ощущений на ночевке!

палатка в заброшенном здании



День 89. 14 апреля
38 км, набор высоты 810 м, 3 часа 40 минут в движении по велокомпу, трек на Strava
Погода: 4-8 градусов, дождь весь день


Все-таки ни таинственный рабочий, ни привидения купальщиков к нам не пришли, и с рассветом мы благополучно покинули это место.
Прямо от терм начинается прогулочная тропа по болотам, в которых бьют многочисленные горячие источники. Тропа сделана из досок, так что по ней можно было пойти гулять прямо с велосипедами, чтобы потом за ними не возвращаться. Длина 1.3 километра. Утро было холодным (4 градуса) и дождливым, но прогулка получилась потрясающая!

Вообще горячие источники встречаются у подножий вулканов Анд в большом количестве, но в Чили все доступные источники оборудованы под термы. Мы проехали мимо около десятка терм, но не захотели туда соваться — мы грязные велотуристы, купальников у нас нет, а желания находиться среди «цивильных» людей тем более. А вот эти источники в Аргентине оставили общедоступными. Конечно, летом тут наверняка толпится народ, но дождливым апрельским утром в округе не было вообще никого.

Выглядят эти источники очень интересно — они бьют прямо в болоте! Если бы не дощатая тропа, подойти к ним не было бы никакой возможности. В одном из источников я и Виталик даже искупались. Виталик очень орал, когда его раздевали под почти ледяным дождем. Но маму Катю, которая уверена, что ребенку обязательно нужно искупаться в источнике, криками не смутишь :) Ну а когда Виталик наконец оказался в воде, стал, конечно, дико доволен. И обратное одевание под дождем перенес уже стоически. А вот Саша — человек разумный, силой его не разденешь, и не полез зря мокнуть :)

sendero tematico termas de epulafquen
Начинаем прогулку по теплым болотам по Sendero tematico termas de Epulafquen

горячий источник в Аргентине termas de Epulafquen
Источник pozo Doña Sara очень горячий, 61 градус, так что туда мы не полезли. Зато вода какая ярко-синяя! А осадок из нее почему-то выпадает рыжий.

Sendero tematico termas de Epulafquen
Вид назад на спа-курорт, где мы ночевали.

дорожка среди бамбука termas de Epulafquen
Очень красивая дорожка среди зарослей бамбука.

бамбук в Андах
Густой, сочно-зеленый бамбук очень добавляет красоты здешним лесам. И болотам тоже.

горячий источник в Аргентине termas de Epulafquen
Купаемся! Из-за холодного дождя температура воды в этой лужице не такая теплая, какв проекте, но все же тепленькая.

горячий источник в Аргентине termas de Epulafquen
Источники бьют вот так прямо в болоте, среди бамбука. Без таблички и не догадаешься. А в этом аж 64 градуса - если случайно наступить, можно обжечься.


Sendero tematico termas de Epulafquen

После прогулки мы поехали дальше, нам оставалось еще 35 километров грунтовки через парк Ланин. Дорога шла на высотах около 1000 метров, по очень старому лесу. Над нами уходили в пасмурное небо высоченнные деревья. На дорожку свисала сочная зелень бамбука.
Потрясающей красоты лес — и еще чего-то, что хочется назвать энергетикой. Я все не могу подобрать иного слова, которое бы описывало то особое тепло, счастье, восторг, которые возникают в душе, когда оказываешься среди действительно старого леса - с деревьями возрастом не одну сотню лет. Молодой лес тоже красив, но старый лес - это что-то совершенно особенное. Ну а леса Анд  - самые величественные и мощные из всех, которые мы видели в жизни.
Никакие фотографии этого, конечно, не передают, но я очень старалась хоть что-то сфотографировать на память, несмотря на поливающий дождь.
А ведь мы так или иначе провели среди лесов Анд не одну неделю. Собственно, именно желание быть в лесу во многом определило маршрут всей второй половины этого велопохода.  Но здешние леса так и не перестали нас впечатлять... И в этот предпоследний день нашего путешествия мы смогли в последний раз пережить всю гамму лесного восторга.

на велосипеде по лесу в Андах, парк Ланин
Под сенью гигантов.

на велосипеде по лесу в Андах, парк Ланин

на велосипеде по лесу в Андах, парк Ланин

на велосипеде по лесу в Андах, парк Ланин

лес в Андах, парк Ланин
Попытка сфотографировать просто лес, без дороги.

лес в Андах, парк Ланин
И еще одна.

Был здесь и небольшой участок араукариевого леса (да, немного араукарии чилийской растет и в Аргентине), где Виталик напоследок пособирал плодов, которые мы сварили и съели уже дома в России. И лавовое поле, где Виталик напоследок полазал. И речка среди черного вулканического песка. Кроме того, с этой дороги должны открываться прекрасные виды на окружающие горы и озера, но вот их мы увидели совсем мало - дождь лил почти без остановки, а даже когда немножко не лил, горы были плотно затянуты облаками.

лавовое поле вулкана Achen Niyeu, Cerro Escorial
Это лавовое поле стекло когда-то с вулкана Ахен Нииеу (volcan Achen Niyeu, Cerro Escorial), его отроги видны справа на фото. Поле уже весьма старое, и на нем успели вырасти даже деревья.

лишайник на застывшей лаве
Застывшая лава вся такая неровная, что непонятно, как ее фотографировать.

ребенок в походе
Лавовые поля стали настоящей страстью Виталика в этом походе. Вроде ничего особо интересного для ребенка в лавовых полях нет, но, наверное, его воображение потрясала сама идея извержений и текущей, а потом застывающей лавы.

река в национальном парке Ланин
Эта речка (rio Verde) течет мимо отрогов того же лавового поля, собрав с него черного песка. Но так как источнике ее - ледники, то цвет воды лазурный.

река в национальном парке Ланин
Очень вовремя на минутку выглянуло солнышко, осветив реку и горы.

велопоход по Андам всей семьей
Не могли не сфотографироваться все вместе среди такой красоты. Хотя фотоаппарат заливало дождем.

горы в национальном парке Ланин
На минутку показались заснеженные зубцы.

lago Currhue, национальный парк Ланин
Мы сходили на обзорную площадку над lago Currhue, и что-то даже разглядели среди облаков.

lago Currhue, национальный парк Ланин
Внизу под дорогой простиралась обширная заболоченная долина с речкой, которая соединяет озера Currhue и Currhue Chiko.

lago Currhue Chiko, национальный парк Ланин
Две лошади на берегу озера Currhue Chiko среди облаков.


На ночевку мы встали на озере Currhue Chico, расположенного почти уже у выезда из национального парка Ланин. Там есть очень «базовый» кемпинг со столами и стульями среди кустов, даже без вида на озеро (S39°54'19,22" W71°20'07,36"). Но в наш несезон никого там не было, так что мы беспрепятственно пробрались к самому озеру и встали там под большим деревом, которое скрывало нас от горизонтально летящего над озером дождя.

Вот такой у нас получился предпоследний день похода - мокрый, холодный, но совершенно прекрасный.

палатка под деревом в велопоходе с ребенком
У нас уютненько под деревом, а по долине летит почти ледяной дождь.

День 90. 15 апреля
48 км, 546 м набора высоты, 4 часа 15 минут в движении по велокомпу, трек на Strava
Погода: утром -3, днем 14-19 градусов, солнечно


Ночью тучи разогнало и, как следствие, тут же приморозило. У нас все сырое после двух дней сплошного дождя, насквозь мокрая обувь, а утром на улице минус три и ветрище! Прохладненько так. Но мы привыкшие. Вскоре после рассвета еще и нанесло из Анд ледяного тумана. Туман подняло теплом восходящего солнца, но только от этого стало еще холоднее, потому что сыро. А Виталику было нормально, вылез из палатки и пошел радостно ковырять замерзшую пену.

ребенок и застывшая пена
Вечером пену набило волнами, а потом на морозе она затвердела — получилось развлечение для ребенка.

туман над озером в горах
На нас катится волна ледяного тумана. Причем ледяным он был не в образном, а совершенно в буквальном смысле.


Периодически останавливаясь погреть отмерзающие на морозе руки, мы покатили на выезд из парка. Леса заканчиваются как-то неожиданно резко, а дальше на восток начинается пампа. В районе San Martin de los Andes довольно много лесопосадок сосны, но к натуральным лесам это уже не имеет никакого отношения. И пахнет там уже совсем по-другому — сухой пылью, травами пампы. Высоты при этом остаются довольно большими - аэропорт Сан Мартина находится на высоте 800 м.н.у.м.
Также в районе выезда из парка меняется дорога, становясь грейдером. Появились машины, хотя и немного, но в парке-то их совсем не было. Грейдер был сильно разбитый даже по местным меркам. Потом развилка — одна дорога уходит на Junin de los Andes, другая на San Martin de los Andes. И то, и другое грейдера, но получше, чем до развилки.


Фото как всегда не передает, но грейдер реально очень трясучий. Зато он был замерзший до каменного состояния после вчерашнего дождя и ночного мороза.

велопоход по Андам с ребенком в велокресле
Саша пытается не отморозить руки. Но как всегда самое главное для нас в том, что Виталик не мерз.


велопоход по Андам с ребенком в велокресле
Из этого указателя очевидно только одно - вы находитесь в Андах :)

Проезжали красивое место — озеро Лолог (lago Lolog). Вдоль дороги тянется длинная полоса неогороженных пляжей, где можно и отдыхать, и ночевать. Подозреваю, что в сезон тут не протолкнуться от машин, но в середине апреля почти никого не было, и мы долго там сидели. Но купаться не полезли — аргентинские озера значительно выше над уровнем моря, чем чилийские, и вода в них уже была совсем холодная.

озеро Лолог (lago Lolog), Аргентина
Прозрачные воды озера Лолог.

озеро Лолог (lago Lolog), Аргентина
Через пляж сочился ручеек, и мы с Виталиком принялись копать канавки, ставить дамбы и собирать воду в одно русло. У нас неплохо получалось :) Еле оторвались от этого озера!


К аэропорту мы решили выехать не через город (San Martin de los Andes), от которого к аэропорту надо 15-20 километров ехать по большой трассе, а пробраться по маленькой дорожке вдоль речки Quilquihue, обозначенной на OSM и видимой на спутнике. И там неожиданно словили приключений.
Оказалось, что огромная территория вокруг этой речки является частной. Там, где мы подъехали, со стороны дач, возведен аж двухметровый забор. Это уже намекало, что это не обычная фермерская земля. Но не возвращаться же назад из-за очередного гадского забора! Так что мы нашли место, где забор пониже, и перелезли. Мы думали, что довольно быстро преодолеем частную территорию и дальше поедем свободно — до обозначенной на гугле дороги было всего километра три, а гугл, как правило, указывает только дороги общего, а не частного, пользования.
Но мы ехали и ехали, никакого забора "на выход" видно не было. Мы уже подумали, что выйдем свободно, когда перед нами остановилась машина, из нее вылез франтоватый молодой человек и стал нам возмущенно объяснять, что это частная собственность. Сделать он с нами ничего не мог, кроме как выразить свое крайнее неудовольствие и отправить дальше по дороге - туда, куда нам и так надо.
В результате нам пришлось доехать до самой трассы - только там эта частная территория наконец закончилась, оказавшись просто огромной. Мы вообще планировали заночевать не у трассы, а раньше, там дикие места без жилья. Но пришлось выезжать — вдоль трассы стоял знакомый нам уже двухметровый забор, вечером ворота были открыты, но потом их могли и закрыть, и тогда неизвестно, как бы мы вылезали.

Так после восторга диких лесов парка Lanin мы снова вспомнили, что катание по Чили и Аргентине — не всегда простое занятие из-за повсеместной частной собственности на землю. Причем в данном случае мы и предположить не могли, что придется проникать через частные территории — глаз у меня уже наметанный, и на спутниковых снимках было совершенно явственно видно, что тут отдельные владения и общественная дорога между ними. Была. Но кто-то особо богатый это все, видимо, купил… Вместе с речкой.

Ночевать на обочине трассы, к счастью, нам не пришлось — как раз напротив есть небольшие лесопосадки. Конечно же, они тоже кому-то принадлежат и обнесены забором, но забор обычный, а домики достаточно далеко, плюс трасса шумит, так что мы забор перелезли и спокойно поставили палатку на мягких сосновых иголках.

перелезание через забор в велопоходе по Аргентине
Последний заход на ночевку через забор в этом походе. Когда проволока не колючая, ребенок перелезает сам.

ребенок ужинает возле палатки
Вечер на сосновых иголках.


Дорога домой

Утром мы сразу поехали в аэропорт. До него оставалось 5 километров по 40-й трассе. Трасса там очень неприятная — машин реально много, так что даже при желании объехать нас было бы трудно (а желания объезжать на трассе у водителей обычно и нет). Обочина грунтовая разбитая. Мы протряслись все пять километров по этой обочине — не хотим рисковать ребенком.

Аэропорт города San Martin de los Andes (aviador Carlos Campos airport)
совсем маленький. В апреле из него летает всего один самолет в день, правда, большой. Мы спокойно собрали велосипеды среди сосен у парковки и пошли в аэропорт.

San Martin de los Andes aviador Carlos Campos airport

Из San Martin de los Andes в Buenos Aires мы летели авиакомпанией Aerolineas Argentinas. Обычная норма сдаваемого багажа - 23 кг на человека, велосипеды провозить разрешено. Но конкретно на этот рейс норма поменьше, так что нам пришлось доплатить за перевес, но вполне приемлемую сумму. Перед приемом наши велосипеды проверила полиция (проверка заключалась в ощупывании колес и других выступающих частей), а больше никаких вопросов не было.

Прилетает этот самолет в маленький аэропорт Jorge Newberry, тогда как заграничные рейсы отправляются из аэропорта Ezeiza. Из некоторых городов Аргентины можно прилететь и сразу в Ezeiza, но не из всех. Расположены аэропорты с разных сторон города. Чтобы не переутомляться, мы один день провели в Буэнос Айресе, так что из Jorge Newberry мы отправились на такси Tienda Leon (которое взяло нас вместе с велосипедами) до забронированной гостиницы в центре, а через день нам в гостинице заказали такси уже до Ezeiza.

В центре Буэнос Айреса шумно и душно, могут быть пробки, но зато все рядом — магазины, общепит. В наш свободный день мы съездили на метро (карточка покупается в кассе на станции) к побережью в большой парк Reserva Ecologica Costanera Sur и нагулялись там до потери пульса. Ничего такого особенного там нет, просто дорожки среди болотистого леса, лишь кое-где открываются красивые виды на лагуны. Также есть один выход к Атлантическому океану. Но океан тут не очень-то океан, а скорее дельта реки. Вода была мутно-коричневого цвета — возможно, потому, что недавно прошли дожди, а может, она всегда такая. Подходить к воде почему-то запрещено, за этим строго следят охранники.
Рядом с парком — представительский район с небоскребами, где тоже приятно погулять. А вообще город неуютный, тесный, душный, есть и откровенно трущобные районы. Даже в середине апреля было довольно жарко (+25), а как там летом — страшно представить. Но один день провести в Буэнос Айресе было интересно, а главное, за этот день мы немного адаптировались к шуму, обилию людей и недостатку кислорода перед длительным авиа-перелетом.

Домой в Санкт-Петербург мы летели авиакомпанией Swiss Airlines, подразделение Edelweiss Air через Цюрих. Велосипеды и прочие вещи у нас вошли в 23 кг нормы багажа, ничего доплачивать не пришлось, вопросов не было. Кормили хорошо, полет прошел нормально.

Комментарии  

# Артур 12.12.2019 21:01
Катя!
Неужели всё?
Ну что же, вашу Сербию мы проехали(ну близко к вашей). Сейчас думаем о походе на три месяца. А что если? И где ночевать уже понятно...
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Катя 13.12.2019 05:34
Неужели все? Всего-то 20 глав и 8 месяцев писала :)
Если есть 3 месяца, Южная Америка — хороший выбор. Потому что по-быстрому туда не слетаешь, в отличие от Европы. И ехать зимой, когда у нас не очень для велотуризма.
Но надо иметь в виду, что трех месяцев там очень, очень мало :) У нас осталось множество нереализованных возможностей даже внутри Патагонии. А дальше я и не заглядывала...
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Pavel 12.12.2019 22:35
Спасибо большое! С большим удовольствием прочёл и этот ваш отчёт. Я уверен, что вернусь к нему, когда буду планировать свою поездку. Вы во многом поменяли мои взгляды на велопоходы. Жаль только, что заборы вездесущи, как в США. Одному велосипед уже не перебросить.
Что же дальше? Боливия, Перу?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Катя 13.12.2019 05:43
И вам спасибо за внимание!

Если не обвешиваться кучей тяжелых маленьких сумочек, которые не снимешь, то проблем с перебрасыванием велосипеда через забор быть не должно :)

Что дальше у нас? Саша с большим удовольствием работает, с длинными отпусками это не совместимо. Его выбор - это баланс между походами и нормальной жизнью с профессиональной реализацией, а не что-то одно. И наш общий выбор — это максимум безопасности для ребенка.
Так что никаких длинных походов и тем более экзотических походов в планах у нас вообще нет.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать

Добавить комментарий


Поиск по сайту

Большой велопоход по Чили и Аргентине:



Показать все записи по этому походу


Итоги похода. Наш маршрут и подборка фотографий.
Как мы везли вещи и ребенка. Практическая информация.

Подробный отчет по дням:
Часть 1. Ushuaia - Tolhuin, Огненная Земля: начало похода
Часть 2. Tolhuin - Rio Grande по грунтам, Огненная Земля
Часть 3. Rio Grande - Cameron: транс-Огненная Земля
Часть 4. Cameron - Porvenir: на берегах Бесполезного Залива
Часть 5. Парк Torres del Paine: среди машин и пыли
Часть 6. В диких пампах Аргентины: счастье на просторах
Часть 7. Трудная дорога в El Chalten: болезнь и ветер

Часть 8. El Chalten - Villa O`Higgins: граница Двух Озер
Часть 9. Villa O`Higgins - Cochrane: лучшее место на Carretera Austral
Часть 10. Своим путем под плато Meseta del Lago Buenos Aires
Часть 11. Puerto Ibañez - Coyhaique: в объезд по грунтовкам
Часть 12. Coyhaique - Puyuhuapi по Carretera Austral
Часть 13. Puyuhuapi - Caleta Gonzalo по Carretera Austral
Часть 14.
Los Angeles - Chenqueco: равнинное Чили
Часть 15. Monkey Puzzle Trail: подъемы, пыль и жара
Часть 16. Monkey Puzzle Trail: на склонах вулкана Lonquimay
Часть 17. Вокруг вулкана Llaima, Араукания

Часть 18. На грунтовках горной Араукании: сельская жизнь и озера
Часть 19. Вулкан Villarica и чилийское семиозерье Siete Lagos
Часть 20. Paso Carririñe: последние дни в диких лесах Анд